Nuevas recetas

Otoño en la Provenza: 7 destinos para disfrutar de lo mejor de la región francesa

Otoño en la Provenza: 7 destinos para disfrutar de lo mejor de la región francesa


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

La época de la cosecha en Provenza, Francia, significa una cornucopia de delicias epicúreas; por lo que hay una gran razón para visitarlo ahora para ver cómo sus famosos viñedos se convierten en un hervidero de colorida actividad, evitar el intenso tráfico turístico de verano y las largas colas en museos y restaurantes. Si se dirige allí este otoño, aquí hay algunas recomendaciones que harán que el viaje sea extremadamente agradable:

Aix-en-Provence

Pasee por Aix-En-Provence, una pequeña ciudad de estilo provenzal clásico con un bonito centro peatonal de elegantes fuentes, campanarios y calles estrechas bordeadas de una arquitectura interesante que va desde hoteles del siglo XVII hasta plazas pavimentadas. Aparte de las boutiques de moda, destacan dos tiendas, ambas con productos locales. Jacquèmes es una institución familiar desde hace 101 años, ofreciendo una diversidad de manjares desde el caviar hasta el foie gras y el más particular de los licores provenzales: el pastis. Su colección de whisky también es impresionante, con botellas polvorientas que datan de la década de 1930. A pocas calles se encuentra La Coure Gourmande, decorada con colores brillantes, que ofrece tentadores calissons, la fruta regional confitada con almendras molidas cubiertas con glaseado y galletas navette de varios sabores (pruebe azahar y anís).

Foto cortesía de Grand Hôtel Roi René

En cuanto al alojamiento, el Grand Hôtel Roi René de cuatro estrellas es una opción central, ya que se encuentra a las afueras de la zona peatonal. Cuenta con una piscina al aire libre y un restaurante con terraza con arbustos de lavanda junto a la mesa donde se puede cenar platos como mousse de navajas, rebozuelos y pesto de agujas de pino marítimo o risotto de espelta con pisto y pintada asada.

Para un descanso lejos del bullicio de la actividad de la ciudad, almuerce en La Table du Le Pigonnet. Un jardín de castaños y cipreses, pinos piñoneros, bordes llenos de flores, fuentes ornamentadas y estatuas, el refugio tranquilo descansa en la parte trasera de una elegante casa de campo del siglo XVIII.

Crédito de la foto: Columbia Hillen
Avignon

Maravíllate ante la riqueza histórica de Aviñón, a 50 millas de Aix, especialmente su imponente Palacio del Papa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los edificios góticos medievales más importantes de Europa. Casi todas las noches se muestra una espectacular animación en 3D en el patio abierto.

Con la cosmética y el vino provenzales tan reconocidos, las visitas a dos museos únicos en la zona son gratificantes. Establecido en 1991 en el Parque Natural Regional de Luberon, el Museo de Lavanda ofrece información sobre el cultivo, las propiedades y el uso de la planta aromática de 1.000 años de antigüedad. Reabierto este año con nuevas exhibiciones interactivas, el Museo del Vino de Brotte en el cercano Chateauneuf-du-Pape ofrece una descripción completa de la elaboración del vino a lo largo de todo el valle del Ródano. Para una experiencia de cata de vinos añejos, pruebe el Château La Nerthe de 225 acres, uno de los viñedos más antiguos de Francia con su cueva subterránea que data de 1560.

Foto cortesía de La Fourchette

Termine el día con una cena en el restaurante La Fourchette, donde los chefs Philippe y Daniele Hiely sirven pescado y carnes cocinados con buen gusto al estilo provenzal. Luego, pase la noche entre 57 acres de viñedo en una de las 15 habitaciones rústicas de lujo en Bastide de Marie (donde también puede probar los vinos de los propietarios).

Crédito de la foto: Columbia Hillen
Pueblos pintorescos

Báñese en las delicias visuales de la Provenza con un paseo en coche por los pintorescos pueblos de Menerbes, donde la amante de Picasso, Dora Mar, tenía su casa, y Forcalquier, donde se sienta Distilleries et Domaines de Provence, elaboradora de muchos licores finos, incluidos los pastis de Henri Bardouin y el vermú Absentroux. Dirígete al Rosellón, con sus acantilados de vivos colores ocre, y a Lacoste, donde el gurú de la moda Pierre Cardin ha renovado el antiguo castillo del Marqués de Sade, colocando gigantes esculturas esotéricas en el frente para que todos las admiren.

Ubicado en lo alto de las colinas entre olivos y pinos, el antiguo hogar del artista Bernard Buffet del siglo XVIII, ahora Domaine de la Baume, de 99 acres, ofrece un lujoso refugio rural. Con impresionantes vistas desde su terraza a lo largo de los valles, una pasarela de guijarros a una cascada rugiente, una piscina al aire libre, un spa, una cancha de tenis para todo clima e incluso un espacio privado para la petanca, no hay escasez de opciones de ocio. . Sin mencionar el Domaine de Taurenne, un museo de la aceituna a 1,6 km de distancia, y el excelente restaurante del hotel que sirve comidas gastronómicas utilizando el aceite de oliva casero del establecimiento.

San tropez

Disfrute de un recorrido panorámico hacia Saint-Tropez, con la carretera serpenteando a través de los famosos viñedos de Côtes de Provence. Hacer una parada para degustaciones periódicas es inevitable, especialmente agradable en algunas de las boutiques de propiedad familiar. Si beber al aire libre en una simple mesa de madera debajo de un arbusto de morera suena atractivo, diríjase a Vidauban en Domaine des Rouges.

Tanto Mas de Chastelas como Villa Marie ofrecen cómodas habitaciones estilo villa italiana en las colinas, lejos del ajetreado tráfico de la ciudad pero lo suficientemente cerca para una fácil visita a Saint-Tropez. Ambos ofrecen servicios de transporte gratuitos. El primero, miembro de Relais & Châteaux, tiene 14 habitaciones y nueve suites en tres edificios con vistas a los viñedos de Bertaud Belieu. Este último, ubicado en medio de exuberantes palmeras y vegetación variada, tiene 45 habitaciones y suites a 10 minutos de las playas y el centro de la ciudad.

Con Brigitte Bardot como su ícono de toda la vida, Saint-Tropez sigue siendo un destino elegante a lo largo de la Costa Azul con todas las marcas imaginables de moda, joyería y minorista de perfumes que tienen presencia allí (Dior, Louis Vuiton, Dolce Gabbana, Armani, Bulgari, etc.). Hermes y Valentino, por nombrar solo algunos). También alberga la regata anual de vela Les Voiles con alrededor de 300 barcos que participan en varias categorías. Una adición reciente al circuito turístico es el Museo Marítimo ubicado dentro de una ciudadela del siglo XVI ubicada en lo alto de la Montée de la Citadelle con maravillosas vistas sobre la escarpada costa debajo.

Crédito de la foto: Columbia Hillen
Cannes

Suelta la cima y disfruta de un paseo por la pintoresca carretera costera de Saint-Tropez a Cannes, con brillantes acantilados rojos a un lado y playas doradas y el azul celeste del Mediterráneo al otro. Al igual que su vecino del oeste, Cannes también es una meca de tiendas de marcas de alta gama y restaurantes de alta cocina, pero también alberga un animado mercado matutino, a cinco minutos a pie de donde se lleva a cabo el famoso festival de cine anual.

El art deco Grand Hyatt Hotel Martinez, que data de 1929, ofrece la oportunidad de saborear el sabor de esta ciudad. Frente al mar, con una piscina privada y una playa privada a ambos lados del principal Croisette Boulevard, la propiedad de 409 habitaciones ha albergado una larga lista de celebridades a lo largo de las décadas, incluidos Steven Spielberg, Michael Douglas, Bruce Willis y Nicole Kidman.

Crédito de la foto: Columbia Hillen
Mougins

Mezcle cultura con comida gourmet en Mougins, un pueblo en la cima de una colina y a 15 minutos en coche al norte de Cannes. Tan orgulloso está de sus chefs que se les ha dedicado una placa de piedra en la plaza del pueblo. Aquí también hay dos museos eclécticos, uno sobre fotografía y el otro sobre arte clásico. Lo más destacado del primero son muchas fotos cotidianas tomadas de Picasso, que vivía cerca, así como exhibiciones de equipos fotográficos antiguos. El segundo, Mougins Museum of Classical Art, no solo alberga una diversa colección de antigüedades que incluyen esculturas romanas, griegas y egipcias, jarrones, monedas, joyas y la colección privada más grande del mundo de armaduras antiguas, sino que los artefactos se entremezclan creativamente con obras clásicas de artistas como Chagal, Rodin, Toulouse-Lautrec, Degas, Matisse, Dalí, Hirst, Warhol y muchos otros. Los chefs locales incluso han creado réplicas de algunas de las obras en chocolate. Con una amplia selección de restaurantes, elegir es un desafío, pero si desea disfrutar de la plaza principal, Le Mediterranee Brassserie sirve una sabrosa sopa de pescado.

Grasse está a solo ocho millas de Cannes y es difícil resistirse al seductor encanto de los perfumes de casas como Galimard, más aún porque ofrece a los visitantes la oportunidad de hacer su propia creación, con la guía de un experto. Curiosamente, la ciudad ha reabierto su propio Museo Internacional del Perfume de tres pisos el año pasado con exhibiciones que recorren la historia de los cosméticos durante más de 4.000 años. Para una experiencia sensorial diferente, disfrute de una cena en el restaurante Les Trois Garcons, donde, entre otros sabrosos platos, tres hermanos parisinos han desarrollado sus propias versiones únicas de steak tartar y foie gras.

Marsella

Después de ser nombrada Capital Europea de la Cultura el año pasado, Marsella se transformó y ahora ofrece una amplia diversidad de atracciones, incluidos nuevos museos, distritos renovados como Le Panier y bares, cafés y restaurantes renovados. Dos hoteles, ubicados uno frente al otro, se encuentran entre las muchas opciones de alojamiento. El primero es el Sofitel Marseille Vieux Port de 134 habitaciones y cinco estrellas, con una ubicación privilegiada con vistas al ajetreado puerto de la ciudad, el paseo marítimo y los fuertes medievales. Desde alfombras de color azul intenso hasta ventanas del piso al techo, algunas de las cuales se asemejan a ojos de buey, está diseñado para imitar una lujosa cabina de crucero. Las terrazas del restaurante y el bar y la piscina al aire libre ofrecen vistas panorámicas de los cientos de yates amarrados debajo. New Hotel es una propiedad de cuatro estrellas que combina muebles contemporáneos, que incluyen pinturas murales vibrantes, en un edificio del siglo XIX con una piscina al aire libre y exposiciones de arte frecuentes en el vestíbulo.

Con tantas actividades turísticas en Marsella, los City Passes son útiles, ya que ofrecen transporte público gratuito y acceso a atracciones como el impresionante Museo de Historia de Marsella y el MuCEM, que celebra las civilizaciones europea y mediterránea. También incluye un viaje en ferry al Chateau d'If, la ubicación de la novela de aventuras de Alejandro Dumas. El conde de monte cristo. Con vistas despejadas sobre el puerto viejo y su versión moderna del clásico plato provenzal Bouillabaisse, un buen lugar para almorzar es Les Fenetres Brasserie.

Con un clima aún cálido, el aroma a hierbas de las maquis provenzales por todas partes, las coloridas vistas de los viñedos y los pintorescos pueblos de las colinas y menos turistas que en temporada alta, hay muchas razones para visitar una de las regiones más pintorescas de Francia.


Ruta 7 de Francia: el camino al paraíso

Cada verano, mis abuelos alquilaban un castillo cerca de Cap d & # 8217 Antibes, una península virgen entre Niza y Cannes con vistas al Mediterráneo. Era demasiado joven para recordar mi primer viaje desde Ginebra, Suiza, donde nací, a La Garoupe, como la llamábamos, abreviatura de toda la zona que incluía playas, un faro y una antigua capilla. Era la década de 1960 y, junto con mi madre, mi padre y mis tres hermanas, pasaría los próximos diez veranos aquí. Aunque el paisaje era incomparable, con empinados escalones de mármol que conducían desde los terrenos hasta el mar bordeado de rocas, la parte que más me gustaba era el viaje hasta allí. Nos montamos en nuestro Citroen DS 1969 y nos embarcamos desde nuestra casa en Ginebra hacia el sur de Francia. El viaje podría haber sido rápido si hubiéramos tomado la Autoroute du Soleil, la nueva vía que podría llevarnos a la Riviera en menos de un día, pero mi padre insistió en que viajáramos por la ruta escénica, la Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (el Nacional 7), o & # 8220N7, & # 8221 era la propia Ruta 66 de Francia, una carretera mítica que definió el verano para generaciones de personas, incluyéndome a mí. El camino serpenteante, de unas 600 millas de largo, serpentea desde París hasta Menton, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Italia. Según el historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Ruta 7 a menudo se llama la columna vertebral de Francia, ya que conectaba el norte frío con el sur soleado, atravesando el valle del Loira, cruzando el río Ródano, atravesando la Provenza y terminando en la Riviera. El camino ha existido con un nombre u otro desde la época romana (todavía se pueden ver ruinas a lo largo del camino), hasta que se convirtió en Route Nationale 7 en 1871.

Durante su apogeo en la década de 1950 y & # 821760, la carretera fue apodada La Route des Vacances. Unas vacaciones pagadas recientemente extendidas para los trabajadores franceses, combinadas con la producción de dos nuevos automóviles asequibles, el Renault 4CV y Citroen 2CV, que dio inicio a una era de atascos, o bouchons (la palabra francesa para & # 8220cork & # 8221), mientras las familias avanzaban poco a poco hacia el sur con botes de remos atados al techo de sus autos. Los residentes de una aldea provenzal bromearon diciendo que durante esos tiempos congestionados, incluso el pastis olía a gasolina. Viajar por la carretera fue un rito de iniciación, el cantante francés Charles Trenet incluso escribió una canción en su honor.

Los restauradores se apresuraron a abrir lugares donde las familias pudieran repostar, y había comida para todos los presupuestos. Mi padre planificaba nuestras paradas de acuerdo con las deliciosas cosas que comíamos en el camino. Cada verano, nos conectamos con la Ruta 7 en Lyon, la capital gastronómica que marcó el punto medio entre París y Menton. & # 8220Tres ríos fluyen a través de Lyon, & # 8221 mi padre bromeó, refiriéndose a los viñedos cercanos, & # 8220le Rhone, la Saone y le Beaujolais! & # 8221 Nosotros & # 8217d perderíamos el bouchons, las sencillas tabernas por las que Lyon es conocida, a favor de un restaurante formal, como La Mere Brazier, uno de los primeros en ganar tres estrellas Michelin, o la gran Brasserie Georges, donde desarrollé el gusto por el steak tartar, y mis padres disfruté de los quesos maduros de la zona, como el cremoso St-Marcellin.

Otras veces, cuando el hambre golpeaba, podíamos contar con los restaurantes informales al borde de la carretera que alimentaban a los viajeros, así como con los camioneros que recorrían la ruta durante todo el año. Recuerdo haber llenado mi plato con sus generosos bufés con tanta pierna de cordero o entrecot que quisiera. Después de pasar una noche en un motel u otro, mi padre podría decir, & # 8220 & # 8217s empujemos a Roanne, & # 8221 refiriéndose al icónico restaurante Troisgros, y su famoso filete de salmón con salsa picante de acedera. O podríamos detenernos en el Restaurant de la Pyramide en Vienne, el legado del sibarita y fundador Fernand Point, que murió en 1955, de quien a mis abuelos les gustaba recordar: me contaron sobre su risa, su cintura expansiva y los magnums de champán. pulió a lo largo del día.

Landon Nordeman

Y así continuó el viaje, mis hermanas y yo abarrotados con juguetes de playa, maletas viejas y redes para gambas enredadas, mi padre agarrando el volante con sus gastados guantes Hermes, el Guía Michelin en el tablero. Zigzagueamos desde la charcutería de Lyon, hasta el Calissons (caramelos de pasta de almendras) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & # 8217s melones del tamaño de petanca bolas, cuyo perfume almizclado perfumaba el coche. Los manjares que se alineaban en la Ruta 7 eran tanto un indicador de dónde estábamos como el nacido, los marcadores de cemento rojo y blanco que presagian el paso de cada kilómetro. Los sabores cambiaron a medida que viajábamos hacia el sur: los ricos platos de callos de Lyon fueron reemplazados por el gratinado de cangrejo de río más ligero en Valence, y finalmente, el pissaladieres que marcó nuestro descenso a la Provenza bañada por el sol. Cada verano, comencé a desear nuestros banquetes con estrellas Michelin, comidas en las paradas de camiones, picnics improvisados ​​y desvíos para las delicias locales. Aunque este camino se llama de tantas cosas, La Route des Vacances, La Route Bleue, para mí siempre fue La Route Gourmande.

Veinte años después, vivo en Nueva York con mi esposo, Stephen, y nuestros dos hijos, Sebastien, de 8 años, y Sophie, de 10, que tienen aproximadamente la misma edad que yo cuando hicimos esos viajes épicos. Mucho ha cambiado desde esos días. Desde 2006, la carretera ya no se llama N7, sino que ahora es Departmentale 6007, una especie de degradación que significa que la carretera y el estado secundario de la carretera # 8217: hay formas mucho más rápidas de llegar desde París al sur. Mi padre falleció en 2003, y cada verano desde que sentí el deseo de volver sobre nuestros pasos en la Ruta 7. En homenaje a él, decidí planear un viaje para mi propia familia el verano pasado, revisando viejos favoritos y creando nuevas tradiciones. también.

& # 8220 ¿Ya llegamos? ¡Tengo hambre! & # 8221 se queja mi hijo Sébastien. Entro momentáneamente en pánico. Estamos apenas a unos pocos kilómetros de nuestro viaje, y la escena en el asiento trasero es mucho menos romántica que en mi fantasía. & # 8220¡Deja de patearme! & # 8221 grita Sophie. Afortunadamente, nuestra primera parada, Patisserie Gateau Labully en St. Genix sur Guiers, está a solo una hora de distancia. (Ahora me pregunto si esta es la razón por la que mis padres siempre lo hacían en la primera parada). Estamos allí para comer tarta Labully, una especialidad de Ródano-Alpes. Es un bollo de brioche perfumado con agua de azahar, salpicado de bombones de color rosa que también se hornean en la masa. En el interior, la panadería no ha cambiado (la vitrina de cristal es como la recuerdo, llena de pasteles) ni tiene olor, una ráfaga de levadura y azúcar. Tan pronto como salimos de la tienda, nos sentamos afuera y comemos sin decir una palabra: el pan es tierno, fragante y crujiente con pralinés.

De vuelta en el coche, desdoblo el mapa Michelin como un mantel en mi regazo. Nuestra próxima parada será Lyon. Como mi padre, prefiero Brasserie Georges, una institución amigable que ha estado alimentando a los comensales desde 1836. Mi aventurera Sophie pide su primer bistec tártaro y se queda mirando mientras la eficiente mesera mezcla alcaparras, cebollas, encurtidos, huevo crudo y carne de res tan rápido allí & # 8217s no hay tiempo para un & # 8220pero no & # 8217t me gusta ... & # 8221 para ser pronunciado. Sophie se sumerge primero en fork y pronuncia lo que, para mi alivio, se convertirá en el estribillo de nuestro viaje: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Hago eco de su suspiro mientras corto en gruesos discos de salchicha de nuez pistacho, salchicha de cerdo con pistachos, otra especialidad de Lyon.

Al día siguiente, mientras pasamos por los viñedos de Cotes-du-Rhone a lo largo de las empinadas orillas del río, vislumbro el primer marcador de 7 millas Nationale gastado de nuestro viaje. Mientras pasamos por el soportado, Estoy abrumado por la emoción. Ver este símbolo después de tantos años me ha traído recuerdos sentimentales. Escondo mis lágrimas mientras disminuimos la velocidad en Tain-l & # 8217Hermitage, sitio de algunos de los peores atascos de tráfico que recuerdo, para un desvío muy necesario a la fábrica de chocolate Valrhona. Tomando su nombre de & # 8220vallee & # 8221 y & # 8220Rhone, & # 8221, el lugar ha convertido granos de cacao en barras de chocolate desde 1922. Visitamos la boutique, donde los niños eligen suficientes bombones para sostenernos durante meses.

Antes de que los deje cavar, tenemos que almorzar, y cerca veo la parada de camiones del restaurante La Mule Blanche.Entramos en el lugar sencillo, marcado por el cartel redondo rojo y azul de & # 8220Les Routiers, & # 8221 el sello de aprobación de la revista camionera del mismo nombre. Admiro los acentos regionales, los rostros rosados, las mesas de madera, las enormes botellas de vino que aparecen tan pronto como nos sentamos y el bufé de todo lo que puedas comer con ensalada de zanahoria rallada, patés caseros y ensalada niçoise. , rico en aceitunas, atún, anchoas, huevos duros y más. Es comida básica y alegre. Miro a mis hijos estadounidenses, absolutamente cómodos, bromeando en francés con la camarera, y no puedo evitar sonreír.

Landon Nordeman

Decidido como estoy a hacer nuestros propios rituales, todavía debo hacer tiempo para uno de los favoritos de mis abuelos: Pic in Valence. Lo que comenzó como una cafetería en 1891 se ha expandido para incluir un hotel y un restaurante de alta cocina y, más recientemente, el informal Bistro Le 7. Todos están dirigidos por Anne-Sophie Pic, una chef de cuarta generación y la única mujer en Francia para tener tres estrellas Michelin. Cerca de la entrada, una colección de antiguas guías Michelin nos recuerda el vínculo inextricable entre la evolución de la cocina francesa y la carretera. Valence marca la puerta de entrada a la región de la Provenza, y lo que el camarero nos ha puesto ante nosotros celebra la cocina local: nos damos un festín con un deconstruido Pan Bagnat, una ensalada niçoise que se sirve como un sándwich abierto cubierto con anchoas ligeramente fritas. Una daurade mediterránea se rocía con ratatouille, un delicioso rollo de ternera exhibe tapenade hecho con las aceitunas de una arboleda cercana.

Para el postre, visitamos Montelimar, el hogar del turrón pegajoso de almendras y pistachos que es un regalo emblemático de la Ruta 7. Escuché historias de automovilistas en el día que se quedaban sin autos paralizados para comprar dulces para aplacar su niños. Mientras nos acercamos al Museo Soubeyran Nougat, tengo un recuerdo de los dulces pegados a mis dientes.

Masticando ruidosamente nuestros dulces, pasamos por el Arc de Triomphe d & # 8217Orange, una maravillosa ruina romana, y unos kilómetros más tarde entramos en la región vinícola de Chateauneuf-du-Pape. Stephen, un amante del vino, insiste en que un viñedo esté en la agenda. Tuvimos nuestra elección, ya que la ruta viaja desde el Valle del Loira a través de las Cotes du Rhones, luego hacia Chateauneuf-du-Pape y hacia las regiones productoras de rosas de la Provenza. Visitamos al viticultor de cuarta generación Jean-Pierre Serguier en Chateau Simian, que dirige un viñedo orgánico. Nos sirve sus deliciosos Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres elaborados con viñas plantadas desde 1880, y recuerda cómo vendía vino cuando era niño en un cobertizo en la carretera que atraviesa sus dominios. Es el final de agosto y la cosecha acaba de comenzar. & # 8220Finalmente, un vino que me gusta & # 8221 evalúa a Sebastien, sorbiendo jugo de uva fresco pero convencido de que él & # 8217s descubrió la rosa.

Es difícil imaginar que volvamos a tener hambre al día siguiente, pero hay gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 que vienen del asiento trasero. Sin plan y pasado Aix-en-Provence, donde nos detuvimos rápidamente a buscar a mi amada Calissons (dulces de pasta de almendras) en Marche de la Place des Precheurs, paramos en Cote Jardin, un restaurante al borde de la carretera en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero la simplicidad de los filetes fritos, pero me asombra una suculenta gallina de Guinea rellena de colmenillas y dorada. pissaladieres, el mejor que he probado en mi vida, cubierto con dos relucientes sardinas. Estoy encantado de descubrir que el N7 todavía ofrece deliciosas sorpresas.

Otras dos horas y dejamos la N7 para entrar en el exuberante patio de nuestro hotel en Cap d & # 8217Antibes, que está justo en la costa de La Garoupe, el castillo donde pasé mis primeros veranos. Camino por la playa para buscar el antiguo alquiler. Finalmente, veo la capa rocosa familiar. El camino que conduce a la casa ahora está protegido por un muro resistente, pero el jardín descuidado, como mis recuerdos, no se puede contener.

Al borde de la N7 mientras conducimos por la Riviera, las palmeras han reemplazado el refugio platane árboles del norte. En el mercado cubierto de Antibes, degustamos socca de harina de garbanzo, una sabrosa crepe horneada en horno de leña. Sigo un aroma mantecoso hasta la Boulangerie La Belle Epoque, donde aguardan cálidas magdalenas. Luego, probamos un sabor picante de aceitunas negras de la máquina de tapenade. Es temporada alta, y los tomates maduros, los albaricoques regordetes y los manojos de lavanda parecen el paraíso.

Una expatriada francesa vuelve a visitar los viajes por carretera de verano de su juventud por la Ruta 7, desde París hasta los limoneros de Menton. Landon Nordeman

Mientras conducimos por Niza, luego por encima de Eze, un pueblo en lo alto de un acantilado con vistas espectaculares del mar, me entristece saber que el viaje está llegando a su fin. Nuestro destino final son los limoneros de Menton. Visitamos La Citronneraie, propiedad de François Mazet, un piloto de carreras de Fórmula 1 retirado que ahora se preocupa por los árboles de cítricos. Vende la fruta aquí en Menton ya algunos de los chefs más exigentes de Francia. Mazet abre un limón para que lo pruebe. Me preparo para una fuerte acidez, pero la fruta desprende toques de fresa dulce y naranja amarga. Vuelvo a saborear esos matices en un restaurante local llamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, donde como una tarta hecha con estos mismos limones. El sabor agridulce es un final apropiado para este viaje. He descubierto nuevos lugares y he lamentado la pérdida de los antiguos, pero es hora de dar la vuelta. Hemos llegado al final del camino.


Ruta 7 de Francia: el camino al paraíso

Cada verano, mis abuelos alquilaban un castillo cerca de Cap d & # 8217 Antibes, una península virgen entre Niza y Cannes con vistas al Mediterráneo. Era demasiado joven para recordar mi primer viaje desde Ginebra, Suiza, donde nací, a La Garoupe, como la llamábamos, abreviatura de toda la zona que incluía playas, un faro y una antigua capilla. Era la década de 1960 y, junto con mi madre, mi padre y mis tres hermanas, pasaría los próximos diez veranos aquí. Aunque el paisaje era incomparable, con empinados escalones de mármol que conducían desde los terrenos hasta el mar bordeado de rocas, la parte que más me gustaba era el viaje hasta allí. Nos montamos en nuestro Citroen DS 1969 y nos embarcamos desde nuestra casa en Ginebra hacia el sur de Francia. El viaje podría haber sido rápido si hubiéramos tomado la Autoroute du Soleil, la nueva vía que podría llevarnos a la Riviera en menos de un día, pero mi padre insistió en que viajáramos por la ruta escénica, la Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (el Nacional 7), o & # 8220N7, & # 8221 era la propia Ruta 66 de Francia, una carretera mítica que definió el verano para generaciones de personas, incluyéndome a mí. El camino serpenteante, de unas 600 millas de largo, serpentea desde París hasta Menton, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Italia. Según el historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Ruta 7 a menudo se llama la columna vertebral de Francia, ya que conectaba el norte frío con el sur soleado, atravesando el valle del Loira, cruzando el río Ródano, atravesando la Provenza y terminando en la Riviera. El camino ha existido con un nombre u otro desde la época romana (todavía se pueden ver ruinas a lo largo del camino), hasta que se convirtió en Route Nationale 7 en 1871.

Durante su apogeo en la década de 1950 y & # 821760, la carretera fue apodada La Route des Vacances. Unas vacaciones pagadas recientemente extendidas para los trabajadores franceses, combinadas con la producción de dos nuevos automóviles asequibles, el Renault 4CV y Citroen 2CV, que dio inicio a una era de atascos, o bouchons (la palabra francesa para & # 8220cork & # 8221), mientras las familias avanzaban poco a poco hacia el sur con botes de remos atados al techo de sus autos. Los residentes de una aldea provenzal bromearon diciendo que durante esos tiempos congestionados, incluso el pastis olía a gasolina. Viajar por la carretera fue un rito de iniciación, el cantante francés Charles Trenet incluso escribió una canción en su honor.

Los restauradores se apresuraron a abrir lugares donde las familias pudieran repostar, y había comida para todos los presupuestos. Mi padre planificaba nuestras paradas de acuerdo con las deliciosas cosas que comíamos en el camino. Cada verano, nos conectamos con la Ruta 7 en Lyon, la capital gastronómica que marcó el punto medio entre París y Menton. & # 8220Tres ríos fluyen a través de Lyon, & # 8221 mi padre bromeó, refiriéndose a los viñedos cercanos, & # 8220le Rhone, la Saone y le Beaujolais! & # 8221 Nosotros & # 8217d perderíamos el bouchons, las sencillas tabernas por las que Lyon es conocida, a favor de un restaurante formal, como La Mere Brazier, uno de los primeros en ganar tres estrellas Michelin, o la gran Brasserie Georges, donde desarrollé el gusto por el steak tartar, y mis padres disfruté de los quesos maduros de la zona, como el cremoso St-Marcellin.

Otras veces, cuando el hambre golpeaba, podíamos contar con los restaurantes informales al borde de la carretera que alimentaban a los viajeros, así como con los camioneros que recorrían la ruta durante todo el año. Recuerdo haber llenado mi plato con sus generosos bufés con tanta pierna de cordero o entrecot que quisiera. Después de pasar una noche en un motel u otro, mi padre podría decir, & # 8220 & # 8217s empujemos a Roanne, & # 8221 refiriéndose al icónico restaurante Troisgros, y su famoso filete de salmón con salsa picante de acedera. O podríamos detenernos en el Restaurant de la Pyramide en Vienne, el legado del sibarita y fundador Fernand Point, que murió en 1955, de quien a mis abuelos les gustaba recordar: me contaron sobre su risa, su cintura expansiva y los magnums de champán. pulió a lo largo del día.

Landon Nordeman

Y así continuó el viaje, mis hermanas y yo abarrotados con juguetes de playa, maletas viejas y redes para gambas enredadas, mi padre agarrando el volante con sus gastados guantes Hermes, el Guía Michelin en el tablero. Zigzagueamos desde la charcutería de Lyon, hasta el Calissons (caramelos de pasta de almendras) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & # 8217s melones del tamaño de petanca bolas, cuyo perfume almizclado perfumaba el coche. Los manjares que se alineaban en la Ruta 7 eran tanto un indicador de dónde estábamos como el nacido, los marcadores de cemento rojo y blanco que presagian el paso de cada kilómetro. Los sabores cambiaron a medida que viajábamos hacia el sur: los ricos platos de callos de Lyon fueron reemplazados por el gratinado de cangrejo de río más ligero en Valence, y finalmente, el pissaladieres que marcó nuestro descenso a la Provenza bañada por el sol. Cada verano, comencé a desear nuestros banquetes con estrellas Michelin, comidas en las paradas de camiones, picnics improvisados ​​y desvíos para las delicias locales. Aunque este camino se llama de tantas cosas, La Route des Vacances, La Route Bleue, para mí siempre fue La Route Gourmande.

Veinte años después, vivo en Nueva York con mi esposo, Stephen, y nuestros dos hijos, Sebastien, de 8 años, y Sophie, de 10, que tienen aproximadamente la misma edad que yo cuando hicimos esos viajes épicos. Mucho ha cambiado desde esos días. Desde 2006, la carretera ya no se llama N7, sino que ahora es Departmentale 6007, una especie de degradación que significa que la carretera y el estado secundario de la carretera # 8217: hay formas mucho más rápidas de llegar desde París al sur. Mi padre falleció en 2003, y cada verano desde que sentí el deseo de volver sobre nuestros pasos en la Ruta 7. En homenaje a él, decidí planear un viaje para mi propia familia el verano pasado, revisando viejos favoritos y creando nuevas tradiciones. también.

& # 8220 ¿Ya llegamos? ¡Tengo hambre! & # 8221 se queja mi hijo Sébastien. Entro momentáneamente en pánico. Estamos apenas a unos pocos kilómetros de nuestro viaje, y la escena en el asiento trasero es mucho menos romántica que en mi fantasía. & # 8220¡Deja de patearme! & # 8221 grita Sophie. Afortunadamente, nuestra primera parada, Patisserie Gateau Labully en St. Genix sur Guiers, está a solo una hora de distancia. (Ahora me pregunto si esta es la razón por la que mis padres siempre lo hacían en la primera parada). Estamos allí para comer tarta Labully, una especialidad de Ródano-Alpes. Es un bollo de brioche perfumado con agua de azahar, salpicado de bombones de color rosa que también se hornean en la masa. En el interior, la panadería no ha cambiado (la vitrina de cristal es como la recuerdo, llena de pasteles) ni tiene olor, una ráfaga de levadura y azúcar. Tan pronto como salimos de la tienda, nos sentamos afuera y comemos sin decir una palabra: el pan es tierno, fragante y crujiente con pralinés.

De vuelta en el coche, desdoblo el mapa Michelin como un mantel en mi regazo. Nuestra próxima parada será Lyon. Como mi padre, prefiero Brasserie Georges, una institución amigable que ha estado alimentando a los comensales desde 1836. Mi aventurera Sophie pide su primer bistec tártaro y se queda mirando mientras la eficiente mesera mezcla alcaparras, cebollas, encurtidos, huevo crudo y carne de res tan rápido allí & # 8217s no hay tiempo para un & # 8220pero no & # 8217t me gusta ... & # 8221 para ser pronunciado. Sophie se sumerge primero en fork y pronuncia lo que, para mi alivio, se convertirá en el estribillo de nuestro viaje: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Hago eco de su suspiro mientras corto en gruesos discos de salchicha de nuez pistacho, salchicha de cerdo con pistachos, otra especialidad de Lyon.

Al día siguiente, mientras pasamos por los viñedos de Cotes-du-Rhone a lo largo de las empinadas orillas del río, vislumbro el primer marcador de 7 millas Nationale gastado de nuestro viaje. Mientras pasamos por el soportado, Estoy abrumado por la emoción. Ver este símbolo después de tantos años me ha traído recuerdos sentimentales. Escondo mis lágrimas mientras disminuimos la velocidad en Tain-l & # 8217Hermitage, sitio de algunos de los peores atascos de tráfico que recuerdo, para un desvío muy necesario a la fábrica de chocolate Valrhona. Tomando su nombre de & # 8220vallee & # 8221 y & # 8220Rhone, & # 8221, el lugar ha convertido granos de cacao en barras de chocolate desde 1922. Visitamos la boutique, donde los niños eligen suficientes bombones para sostenernos durante meses.

Antes de que los deje cavar, tenemos que almorzar, y cerca veo la parada de camiones del restaurante La Mule Blanche. Entramos en el lugar sencillo, marcado por el cartel redondo rojo y azul de & # 8220Les Routiers, & # 8221 el sello de aprobación de la revista camionera del mismo nombre. Admiro los acentos regionales, los rostros rosados, las mesas de madera, las enormes botellas de vino que aparecen tan pronto como nos sentamos y el bufé de todo lo que puedas comer con ensalada de zanahoria rallada, patés caseros y ensalada niçoise. , rico en aceitunas, atún, anchoas, huevos duros y más. Es comida básica y alegre. Miro a mis hijos estadounidenses, absolutamente cómodos, bromeando en francés con la camarera, y no puedo evitar sonreír.

Landon Nordeman

Decidido como estoy a hacer nuestros propios rituales, todavía debo hacer tiempo para uno de los favoritos de mis abuelos: Pic in Valence. Lo que comenzó como una cafetería en 1891 se ha expandido para incluir un hotel y un restaurante de alta cocina y, más recientemente, el informal Bistro Le 7. Todos están dirigidos por Anne-Sophie Pic, una chef de cuarta generación y la única mujer en Francia para tener tres estrellas Michelin. Cerca de la entrada, una colección de antiguas guías Michelin nos recuerda el vínculo inextricable entre la evolución de la cocina francesa y la carretera. Valence marca la puerta de entrada a la región de la Provenza, y lo que el camarero nos ha puesto ante nosotros celebra la cocina local: nos damos un festín con un deconstruido Pan Bagnat, una ensalada niçoise que se sirve como un sándwich abierto cubierto con anchoas ligeramente fritas. Una daurade mediterránea se rocía con ratatouille, un delicioso rollo de ternera exhibe tapenade hecho con las aceitunas de una arboleda cercana.

Para el postre, visitamos Montelimar, el hogar del turrón pegajoso de almendras y pistachos que es un regalo emblemático de la Ruta 7. Escuché historias de automovilistas en el día que se quedaban sin autos paralizados para comprar dulces para aplacar su niños. Mientras nos acercamos al Museo Soubeyran Nougat, tengo un recuerdo de los dulces pegados a mis dientes.

Masticando ruidosamente nuestros dulces, pasamos por el Arc de Triomphe d & # 8217Orange, una maravillosa ruina romana, y unos kilómetros más tarde entramos en la región vinícola de Chateauneuf-du-Pape. Stephen, un amante del vino, insiste en que un viñedo esté en la agenda. Tuvimos nuestra elección, ya que la ruta viaja desde el Valle del Loira a través de las Cotes du Rhones, luego hacia Chateauneuf-du-Pape y hacia las regiones productoras de rosas de la Provenza. Visitamos al viticultor de cuarta generación Jean-Pierre Serguier en Chateau Simian, que dirige un viñedo orgánico. Nos sirve sus deliciosos Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres elaborados con viñas plantadas desde 1880, y recuerda cómo vendía vino cuando era niño en un cobertizo en la carretera que atraviesa sus dominios. Es el final de agosto y la cosecha acaba de comenzar. & # 8220Finalmente, un vino que me gusta & # 8221 evalúa a Sebastien, sorbiendo jugo de uva fresco pero convencido de que él & # 8217s descubrió la rosa.

Es difícil imaginar que volvamos a tener hambre al día siguiente, pero hay gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 que vienen del asiento trasero. Sin plan y pasado Aix-en-Provence, donde nos detuvimos rápidamente a buscar a mi amada Calissons (dulces de pasta de almendras) en Marche de la Place des Precheurs, paramos en Cote Jardin, un restaurante al borde de la carretera en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero la simplicidad de los filetes fritos, pero me asombra una suculenta gallina de Guinea rellena de colmenillas y dorada. pissaladieres, el mejor que he probado en mi vida, cubierto con dos relucientes sardinas. Estoy encantado de descubrir que el N7 todavía ofrece deliciosas sorpresas.

Otras dos horas y dejamos la N7 para entrar en el exuberante patio de nuestro hotel en Cap d & # 8217Antibes, que está justo en la costa de La Garoupe, el castillo donde pasé mis primeros veranos. Camino por la playa para buscar el antiguo alquiler. Finalmente, veo la capa rocosa familiar. El camino que conduce a la casa ahora está protegido por un muro resistente, pero el jardín descuidado, como mis recuerdos, no se puede contener.

Al borde de la N7 mientras conducimos por la Riviera, las palmeras han reemplazado el refugio platane árboles del norte. En el mercado cubierto de Antibes, degustamos socca de harina de garbanzo, una sabrosa crepe horneada en horno de leña. Sigo un aroma mantecoso hasta la Boulangerie La Belle Epoque, donde aguardan cálidas magdalenas. Luego, probamos un sabor picante de aceitunas negras de la máquina de tapenade. Es temporada alta, y los tomates maduros, los albaricoques regordetes y los manojos de lavanda parecen el paraíso.

Una expatriada francesa vuelve a visitar los viajes por carretera de verano de su juventud por la Ruta 7, desde París hasta los limoneros de Menton. Landon Nordeman

Mientras conducimos por Niza, luego por encima de Eze, un pueblo en lo alto de un acantilado con vistas espectaculares del mar, me entristece saber que el viaje está llegando a su fin. Nuestro destino final son los limoneros de Menton. Visitamos La Citronneraie, propiedad de François Mazet, un piloto de carreras de Fórmula 1 retirado que ahora se preocupa por los árboles de cítricos. Vende la fruta aquí en Menton ya algunos de los chefs más exigentes de Francia. Mazet abre un limón para que lo pruebe. Me preparo para una fuerte acidez, pero la fruta desprende toques de fresa dulce y naranja amarga.Vuelvo a saborear esos matices en un restaurante local llamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, donde como una tarta hecha con estos mismos limones. El sabor agridulce es un final apropiado para este viaje. He descubierto nuevos lugares y he lamentado la pérdida de los antiguos, pero es hora de dar la vuelta. Hemos llegado al final del camino.


Ruta 7 de Francia: el camino al paraíso

Cada verano, mis abuelos alquilaban un castillo cerca de Cap d & # 8217 Antibes, una península virgen entre Niza y Cannes con vistas al Mediterráneo. Era demasiado joven para recordar mi primer viaje desde Ginebra, Suiza, donde nací, a La Garoupe, como la llamábamos, abreviatura de toda la zona que incluía playas, un faro y una antigua capilla. Era la década de 1960 y, junto con mi madre, mi padre y mis tres hermanas, pasaría los próximos diez veranos aquí. Aunque el paisaje era incomparable, con empinados escalones de mármol que conducían desde los terrenos hasta el mar bordeado de rocas, la parte que más me gustaba era el viaje hasta allí. Nos montamos en nuestro Citroen DS 1969 y nos embarcamos desde nuestra casa en Ginebra hacia el sur de Francia. El viaje podría haber sido rápido si hubiéramos tomado la Autoroute du Soleil, la nueva vía que podría llevarnos a la Riviera en menos de un día, pero mi padre insistió en que viajáramos por la ruta escénica, la Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (el Nacional 7), o & # 8220N7, & # 8221 era la propia Ruta 66 de Francia, una carretera mítica que definió el verano para generaciones de personas, incluyéndome a mí. El camino serpenteante, de unas 600 millas de largo, serpentea desde París hasta Menton, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Italia. Según el historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Ruta 7 a menudo se llama la columna vertebral de Francia, ya que conectaba el norte frío con el sur soleado, atravesando el valle del Loira, cruzando el río Ródano, atravesando la Provenza y terminando en la Riviera. El camino ha existido con un nombre u otro desde la época romana (todavía se pueden ver ruinas a lo largo del camino), hasta que se convirtió en Route Nationale 7 en 1871.

Durante su apogeo en la década de 1950 y & # 821760, la carretera fue apodada La Route des Vacances. Unas vacaciones pagadas recientemente extendidas para los trabajadores franceses, combinadas con la producción de dos nuevos automóviles asequibles, el Renault 4CV y Citroen 2CV, que dio inicio a una era de atascos, o bouchons (la palabra francesa para & # 8220cork & # 8221), mientras las familias avanzaban poco a poco hacia el sur con botes de remos atados al techo de sus autos. Los residentes de una aldea provenzal bromearon diciendo que durante esos tiempos congestionados, incluso el pastis olía a gasolina. Viajar por la carretera fue un rito de iniciación, el cantante francés Charles Trenet incluso escribió una canción en su honor.

Los restauradores se apresuraron a abrir lugares donde las familias pudieran repostar, y había comida para todos los presupuestos. Mi padre planificaba nuestras paradas de acuerdo con las deliciosas cosas que comíamos en el camino. Cada verano, nos conectamos con la Ruta 7 en Lyon, la capital gastronómica que marcó el punto medio entre París y Menton. & # 8220Tres ríos fluyen a través de Lyon, & # 8221 mi padre bromeó, refiriéndose a los viñedos cercanos, & # 8220le Rhone, la Saone y le Beaujolais! & # 8221 Nosotros & # 8217d perderíamos el bouchons, las sencillas tabernas por las que Lyon es conocida, a favor de un restaurante formal, como La Mere Brazier, uno de los primeros en ganar tres estrellas Michelin, o la gran Brasserie Georges, donde desarrollé el gusto por el steak tartar, y mis padres disfruté de los quesos maduros de la zona, como el cremoso St-Marcellin.

Otras veces, cuando el hambre golpeaba, podíamos contar con los restaurantes informales al borde de la carretera que alimentaban a los viajeros, así como con los camioneros que recorrían la ruta durante todo el año. Recuerdo haber llenado mi plato con sus generosos bufés con tanta pierna de cordero o entrecot que quisiera. Después de pasar una noche en un motel u otro, mi padre podría decir, & # 8220 & # 8217s empujemos a Roanne, & # 8221 refiriéndose al icónico restaurante Troisgros, y su famoso filete de salmón con salsa picante de acedera. O podríamos detenernos en el Restaurant de la Pyramide en Vienne, el legado del sibarita y fundador Fernand Point, que murió en 1955, de quien a mis abuelos les gustaba recordar: me contaron sobre su risa, su cintura expansiva y los magnums de champán. pulió a lo largo del día.

Landon Nordeman

Y así continuó el viaje, mis hermanas y yo abarrotados con juguetes de playa, maletas viejas y redes para gambas enredadas, mi padre agarrando el volante con sus gastados guantes Hermes, el Guía Michelin en el tablero. Zigzagueamos desde la charcutería de Lyon, hasta el Calissons (caramelos de pasta de almendras) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & # 8217s melones del tamaño de petanca bolas, cuyo perfume almizclado perfumaba el coche. Los manjares que se alineaban en la Ruta 7 eran tanto un indicador de dónde estábamos como el nacido, los marcadores de cemento rojo y blanco que presagian el paso de cada kilómetro. Los sabores cambiaron a medida que viajábamos hacia el sur: los ricos platos de callos de Lyon fueron reemplazados por el gratinado de cangrejo de río más ligero en Valence, y finalmente, el pissaladieres que marcó nuestro descenso a la Provenza bañada por el sol. Cada verano, comencé a desear nuestros banquetes con estrellas Michelin, comidas en las paradas de camiones, picnics improvisados ​​y desvíos para las delicias locales. Aunque este camino se llama de tantas cosas, La Route des Vacances, La Route Bleue, para mí siempre fue La Route Gourmande.

Veinte años después, vivo en Nueva York con mi esposo, Stephen, y nuestros dos hijos, Sebastien, de 8 años, y Sophie, de 10, que tienen aproximadamente la misma edad que yo cuando hicimos esos viajes épicos. Mucho ha cambiado desde esos días. Desde 2006, la carretera ya no se llama N7, sino que ahora es Departmentale 6007, una especie de degradación que significa que la carretera y el estado secundario de la carretera # 8217: hay formas mucho más rápidas de llegar desde París al sur. Mi padre falleció en 2003, y cada verano desde que sentí el deseo de volver sobre nuestros pasos en la Ruta 7. En homenaje a él, decidí planear un viaje para mi propia familia el verano pasado, revisando viejos favoritos y creando nuevas tradiciones. también.

& # 8220 ¿Ya llegamos? ¡Tengo hambre! & # 8221 se queja mi hijo Sébastien. Entro momentáneamente en pánico. Estamos apenas a unos pocos kilómetros de nuestro viaje, y la escena en el asiento trasero es mucho menos romántica que en mi fantasía. & # 8220¡Deja de patearme! & # 8221 grita Sophie. Afortunadamente, nuestra primera parada, Patisserie Gateau Labully en St. Genix sur Guiers, está a solo una hora de distancia. (Ahora me pregunto si esta es la razón por la que mis padres siempre lo hacían en la primera parada). Estamos allí para comer tarta Labully, una especialidad de Ródano-Alpes. Es un bollo de brioche perfumado con agua de azahar, salpicado de bombones de color rosa que también se hornean en la masa. En el interior, la panadería no ha cambiado (la vitrina de cristal es como la recuerdo, llena de pasteles) ni tiene olor, una ráfaga de levadura y azúcar. Tan pronto como salimos de la tienda, nos sentamos afuera y comemos sin decir una palabra: el pan es tierno, fragante y crujiente con pralinés.

De vuelta en el coche, desdoblo el mapa Michelin como un mantel en mi regazo. Nuestra próxima parada será Lyon. Como mi padre, prefiero Brasserie Georges, una institución amigable que ha estado alimentando a los comensales desde 1836. Mi aventurera Sophie pide su primer bistec tártaro y se queda mirando mientras la eficiente mesera mezcla alcaparras, cebollas, encurtidos, huevo crudo y carne de res tan rápido allí & # 8217s no hay tiempo para un & # 8220pero no & # 8217t me gusta ... & # 8221 para ser pronunciado. Sophie se sumerge primero en fork y pronuncia lo que, para mi alivio, se convertirá en el estribillo de nuestro viaje: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Hago eco de su suspiro mientras corto en gruesos discos de salchicha de nuez pistacho, salchicha de cerdo con pistachos, otra especialidad de Lyon.

Al día siguiente, mientras pasamos por los viñedos de Cotes-du-Rhone a lo largo de las empinadas orillas del río, vislumbro el primer marcador de 7 millas Nationale gastado de nuestro viaje. Mientras pasamos por el soportado, Estoy abrumado por la emoción. Ver este símbolo después de tantos años me ha traído recuerdos sentimentales. Escondo mis lágrimas mientras disminuimos la velocidad en Tain-l & # 8217Hermitage, sitio de algunos de los peores atascos de tráfico que recuerdo, para un desvío muy necesario a la fábrica de chocolate Valrhona. Tomando su nombre de & # 8220vallee & # 8221 y & # 8220Rhone, & # 8221, el lugar ha convertido granos de cacao en barras de chocolate desde 1922. Visitamos la boutique, donde los niños eligen suficientes bombones para sostenernos durante meses.

Antes de que los deje cavar, tenemos que almorzar, y cerca veo la parada de camiones del restaurante La Mule Blanche. Entramos en el lugar sencillo, marcado por el cartel redondo rojo y azul de & # 8220Les Routiers, & # 8221 el sello de aprobación de la revista camionera del mismo nombre. Admiro los acentos regionales, los rostros rosados, las mesas de madera, las enormes botellas de vino que aparecen tan pronto como nos sentamos y el bufé de todo lo que puedas comer con ensalada de zanahoria rallada, patés caseros y ensalada niçoise. , rico en aceitunas, atún, anchoas, huevos duros y más. Es comida básica y alegre. Miro a mis hijos estadounidenses, absolutamente cómodos, bromeando en francés con la camarera, y no puedo evitar sonreír.

Landon Nordeman

Decidido como estoy a hacer nuestros propios rituales, todavía debo hacer tiempo para uno de los favoritos de mis abuelos: Pic in Valence. Lo que comenzó como una cafetería en 1891 se ha expandido para incluir un hotel y un restaurante de alta cocina y, más recientemente, el informal Bistro Le 7. Todos están dirigidos por Anne-Sophie Pic, una chef de cuarta generación y la única mujer en Francia para tener tres estrellas Michelin. Cerca de la entrada, una colección de antiguas guías Michelin nos recuerda el vínculo inextricable entre la evolución de la cocina francesa y la carretera. Valence marca la puerta de entrada a la región de la Provenza, y lo que el camarero nos ha puesto ante nosotros celebra la cocina local: nos damos un festín con un deconstruido Pan Bagnat, una ensalada niçoise que se sirve como un sándwich abierto cubierto con anchoas ligeramente fritas. Una daurade mediterránea se rocía con ratatouille, un delicioso rollo de ternera exhibe tapenade hecho con las aceitunas de una arboleda cercana.

Para el postre, visitamos Montelimar, el hogar del turrón pegajoso de almendras y pistachos que es un regalo emblemático de la Ruta 7. Escuché historias de automovilistas en el día que se quedaban sin autos paralizados para comprar dulces para aplacar su niños. Mientras nos acercamos al Museo Soubeyran Nougat, tengo un recuerdo de los dulces pegados a mis dientes.

Masticando ruidosamente nuestros dulces, pasamos por el Arc de Triomphe d & # 8217Orange, una maravillosa ruina romana, y unos kilómetros más tarde entramos en la región vinícola de Chateauneuf-du-Pape. Stephen, un amante del vino, insiste en que un viñedo esté en la agenda. Tuvimos nuestra elección, ya que la ruta viaja desde el Valle del Loira a través de las Cotes du Rhones, luego hacia Chateauneuf-du-Pape y hacia las regiones productoras de rosas de la Provenza. Visitamos al viticultor de cuarta generación Jean-Pierre Serguier en Chateau Simian, que dirige un viñedo orgánico. Nos sirve sus deliciosos Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres elaborados con viñas plantadas desde 1880, y recuerda cómo vendía vino cuando era niño en un cobertizo en la carretera que atraviesa sus dominios. Es el final de agosto y la cosecha acaba de comenzar. & # 8220Finalmente, un vino que me gusta & # 8221 evalúa a Sebastien, sorbiendo jugo de uva fresco pero convencido de que él & # 8217s descubrió la rosa.

Es difícil imaginar que volvamos a tener hambre al día siguiente, pero hay gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 que vienen del asiento trasero. Sin plan y pasado Aix-en-Provence, donde nos detuvimos rápidamente a buscar a mi amada Calissons (dulces de pasta de almendras) en Marche de la Place des Precheurs, paramos en Cote Jardin, un restaurante al borde de la carretera en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero la simplicidad de los filetes fritos, pero me asombra una suculenta gallina de Guinea rellena de colmenillas y dorada. pissaladieres, el mejor que he probado en mi vida, cubierto con dos relucientes sardinas. Estoy encantado de descubrir que el N7 todavía ofrece deliciosas sorpresas.

Otras dos horas y dejamos la N7 para entrar en el exuberante patio de nuestro hotel en Cap d & # 8217Antibes, que está justo en la costa de La Garoupe, el castillo donde pasé mis primeros veranos. Camino por la playa para buscar el antiguo alquiler. Finalmente, veo la capa rocosa familiar. El camino que conduce a la casa ahora está protegido por un muro resistente, pero el jardín descuidado, como mis recuerdos, no se puede contener.

Al borde de la N7 mientras conducimos por la Riviera, las palmeras han reemplazado el refugio platane árboles del norte. En el mercado cubierto de Antibes, degustamos socca de harina de garbanzo, una sabrosa crepe horneada en horno de leña. Sigo un aroma mantecoso hasta la Boulangerie La Belle Epoque, donde aguardan cálidas magdalenas. Luego, probamos un sabor picante de aceitunas negras de la máquina de tapenade. Es temporada alta, y los tomates maduros, los albaricoques regordetes y los manojos de lavanda parecen el paraíso.

Una expatriada francesa vuelve a visitar los viajes por carretera de verano de su juventud por la Ruta 7, desde París hasta los limoneros de Menton. Landon Nordeman

Mientras conducimos por Niza, luego por encima de Eze, un pueblo en lo alto de un acantilado con vistas espectaculares del mar, me entristece saber que el viaje está llegando a su fin. Nuestro destino final son los limoneros de Menton. Visitamos La Citronneraie, propiedad de François Mazet, un piloto de carreras de Fórmula 1 retirado que ahora se preocupa por los árboles de cítricos. Vende la fruta aquí en Menton ya algunos de los chefs más exigentes de Francia. Mazet abre un limón para que lo pruebe. Me preparo para una fuerte acidez, pero la fruta desprende toques de fresa dulce y naranja amarga. Vuelvo a saborear esos matices en un restaurante local llamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, donde como una tarta hecha con estos mismos limones. El sabor agridulce es un final apropiado para este viaje. He descubierto nuevos lugares y he lamentado la pérdida de los antiguos, pero es hora de dar la vuelta. Hemos llegado al final del camino.


Ruta 7 de Francia: el camino al paraíso

Cada verano, mis abuelos alquilaban un castillo cerca de Cap d & # 8217 Antibes, una península virgen entre Niza y Cannes con vistas al Mediterráneo. Era demasiado joven para recordar mi primer viaje desde Ginebra, Suiza, donde nací, a La Garoupe, como la llamábamos, abreviatura de toda la zona que incluía playas, un faro y una antigua capilla. Era la década de 1960 y, junto con mi madre, mi padre y mis tres hermanas, pasaría los próximos diez veranos aquí. Aunque el paisaje era incomparable, con empinados escalones de mármol que conducían desde los terrenos hasta el mar bordeado de rocas, la parte que más me gustaba era el viaje hasta allí. Nos montamos en nuestro Citroen DS 1969 y nos embarcamos desde nuestra casa en Ginebra hacia el sur de Francia. El viaje podría haber sido rápido si hubiéramos tomado la Autoroute du Soleil, la nueva vía que podría llevarnos a la Riviera en menos de un día, pero mi padre insistió en que viajáramos por la ruta escénica, la Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (el Nacional 7), o & # 8220N7, & # 8221 era la propia Ruta 66 de Francia, una carretera mítica que definió el verano para generaciones de personas, incluyéndome a mí. El camino serpenteante, de unas 600 millas de largo, serpentea desde París hasta Menton, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Italia. Según el historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Ruta 7 a menudo se llama la columna vertebral de Francia, ya que conectaba el norte frío con el sur soleado, atravesando el valle del Loira, cruzando el río Ródano, atravesando la Provenza y terminando en la Riviera. El camino ha existido con un nombre u otro desde la época romana (todavía se pueden ver ruinas a lo largo del camino), hasta que se convirtió en Route Nationale 7 en 1871.

Durante su apogeo en la década de 1950 y & # 821760, la carretera fue apodada La Route des Vacances. Unas vacaciones pagadas recientemente extendidas para los trabajadores franceses, combinadas con la producción de dos nuevos automóviles asequibles, el Renault 4CV y Citroen 2CV, que dio inicio a una era de atascos, o bouchons (la palabra francesa para & # 8220cork & # 8221), mientras las familias avanzaban poco a poco hacia el sur con botes de remos atados al techo de sus autos. Los residentes de una aldea provenzal bromearon diciendo que durante esos tiempos congestionados, incluso el pastis olía a gasolina. Viajar por la carretera fue un rito de iniciación, el cantante francés Charles Trenet incluso escribió una canción en su honor.

Los restauradores se apresuraron a abrir lugares donde las familias pudieran repostar, y había comida para todos los presupuestos. Mi padre planificaba nuestras paradas de acuerdo con las deliciosas cosas que comíamos en el camino. Cada verano, nos conectamos con la Ruta 7 en Lyon, la capital gastronómica que marcó el punto medio entre París y Menton. & # 8220Tres ríos fluyen a través de Lyon, & # 8221 mi padre bromeó, refiriéndose a los viñedos cercanos, & # 8220le Rhone, la Saone y le Beaujolais! & # 8221 Nosotros & # 8217d perderíamos el bouchons, las sencillas tabernas por las que Lyon es conocida, a favor de un restaurante formal, como La Mere Brazier, uno de los primeros en ganar tres estrellas Michelin, o la gran Brasserie Georges, donde desarrollé el gusto por el steak tartar, y mis padres disfruté de los quesos maduros de la zona, como el cremoso St-Marcellin.

Otras veces, cuando el hambre golpeaba, podíamos contar con los restaurantes informales al borde de la carretera que alimentaban a los viajeros, así como con los camioneros que recorrían la ruta durante todo el año. Recuerdo haber llenado mi plato con sus generosos bufés con tanta pierna de cordero o entrecot que quisiera. Después de pasar una noche en un motel u otro, mi padre podría decir, & # 8220 & # 8217s empujemos a Roanne, & # 8221 refiriéndose al icónico restaurante Troisgros, y su famoso filete de salmón con salsa picante de acedera. O podríamos detenernos en el Restaurant de la Pyramide en Vienne, el legado del sibarita y fundador Fernand Point, que murió en 1955, de quien a mis abuelos les gustaba recordar: me contaron sobre su risa, su cintura expansiva y los magnums de champán. pulió a lo largo del día.

Landon Nordeman

Y así continuó el viaje, mis hermanas y yo abarrotados con juguetes de playa, maletas viejas y redes para gambas enredadas, mi padre agarrando el volante con sus gastados guantes Hermes, el Guía Michelin en el tablero. Zigzagueamos desde la charcutería de Lyon, hasta el Calissons (caramelos de pasta de almendras) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & # 8217s melones del tamaño de petanca bolas, cuyo perfume almizclado perfumaba el coche. Los manjares que se alineaban en la Ruta 7 eran tanto un indicador de dónde estábamos como el nacido, los marcadores de cemento rojo y blanco que presagian el paso de cada kilómetro. Los sabores cambiaron a medida que viajábamos hacia el sur: los ricos platos de callos de Lyon fueron reemplazados por el gratinado de cangrejo de río más ligero en Valence, y finalmente, el pissaladieres que marcó nuestro descenso a la Provenza bañada por el sol. Cada verano, comencé a desear nuestros banquetes con estrellas Michelin, comidas en las paradas de camiones, picnics improvisados ​​y desvíos para las delicias locales. Aunque este camino se llama de tantas cosas, La Route des Vacances, La Route Bleue, para mí siempre fue La Route Gourmande.

Veinte años después, vivo en Nueva York con mi esposo, Stephen, y nuestros dos hijos, Sebastien, de 8 años, y Sophie, de 10, que tienen aproximadamente la misma edad que yo cuando hicimos esos viajes épicos. Mucho ha cambiado desde esos días. Desde 2006, la carretera ya no se llama N7, sino que ahora es Departmentale 6007, una especie de degradación que significa que la carretera y el estado secundario de la carretera # 8217: hay formas mucho más rápidas de llegar desde París al sur. Mi padre falleció en 2003, y cada verano desde que sentí el deseo de volver sobre nuestros pasos en la Ruta 7. En homenaje a él, decidí planear un viaje para mi propia familia el verano pasado, revisando viejos favoritos y creando nuevas tradiciones. también.

& # 8220 ¿Ya llegamos? ¡Tengo hambre! & # 8221 se queja mi hijo Sébastien. Entro momentáneamente en pánico. Estamos apenas a unos pocos kilómetros de nuestro viaje, y la escena en el asiento trasero es mucho menos romántica que en mi fantasía. & # 8220¡Deja de patearme! & # 8221 grita Sophie. Afortunadamente, nuestra primera parada, Patisserie Gateau Labully en St. Genix sur Guiers, está a solo una hora de distancia. (Ahora me pregunto si esta es la razón por la que mis padres siempre lo hacían en la primera parada). Estamos allí para comer tarta Labully, una especialidad de Ródano-Alpes. Es un bollo de brioche perfumado con agua de azahar, salpicado de bombones de color rosa que también se hornean en la masa. En el interior, la panadería no ha cambiado (la vitrina de cristal es como la recuerdo, llena de pasteles) ni tiene olor, una ráfaga de levadura y azúcar. Tan pronto como salimos de la tienda, nos sentamos afuera y comemos sin decir una palabra: el pan es tierno, fragante y crujiente con pralinés.

De vuelta en el coche, desdoblo el mapa Michelin como un mantel en mi regazo. Nuestra próxima parada será Lyon. Como mi padre, prefiero Brasserie Georges, una institución amigable que ha estado alimentando a los comensales desde 1836. Mi aventurera Sophie pide su primer bistec tártaro y se queda mirando mientras la eficiente mesera mezcla alcaparras, cebollas, encurtidos, huevo crudo y carne de res tan rápido allí & # 8217s no hay tiempo para un & # 8220pero no & # 8217t me gusta ... & # 8221 para ser pronunciado. Sophie se sumerge primero en fork y pronuncia lo que, para mi alivio, se convertirá en el estribillo de nuestro viaje: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Hago eco de su suspiro mientras corto en gruesos discos de salchicha de nuez pistacho, salchicha de cerdo con pistachos, otra especialidad de Lyon.

Al día siguiente, mientras pasamos por los viñedos de Cotes-du-Rhone a lo largo de las empinadas orillas del río, vislumbro el primer marcador de 7 millas Nationale gastado de nuestro viaje. Mientras pasamos por el soportado, Estoy abrumado por la emoción. Ver este símbolo después de tantos años me ha traído recuerdos sentimentales. Escondo mis lágrimas mientras disminuimos la velocidad en Tain-l & # 8217Hermitage, sitio de algunos de los peores atascos de tráfico que recuerdo, para un desvío muy necesario a la fábrica de chocolate Valrhona. Tomando su nombre de & # 8220vallee & # 8221 y & # 8220Rhone, & # 8221, el lugar ha convertido granos de cacao en barras de chocolate desde 1922. Visitamos la boutique, donde los niños eligen suficientes bombones para sostenernos durante meses.

Antes de que los deje cavar, tenemos que almorzar, y cerca veo la parada de camiones del restaurante La Mule Blanche. Entramos en el lugar sencillo, marcado por el cartel redondo rojo y azul de & # 8220Les Routiers, & # 8221 el sello de aprobación de la revista camionera del mismo nombre. Admiro los acentos regionales, los rostros rosados, las mesas de madera, las enormes botellas de vino que aparecen tan pronto como nos sentamos y el bufé de todo lo que puedas comer con ensalada de zanahoria rallada, patés caseros y ensalada niçoise. , rico en aceitunas, atún, anchoas, huevos duros y más. Es comida básica y alegre. Miro a mis hijos estadounidenses, absolutamente cómodos, bromeando en francés con la camarera, y no puedo evitar sonreír.

Landon Nordeman

Decidido como estoy a hacer nuestros propios rituales, todavía debo hacer tiempo para uno de los favoritos de mis abuelos: Pic in Valence. Lo que comenzó como una cafetería en 1891 se ha expandido para incluir un hotel y un restaurante de alta cocina y, más recientemente, el informal Bistro Le 7. Todos están dirigidos por Anne-Sophie Pic, una chef de cuarta generación y la única mujer en Francia para tener tres estrellas Michelin. Cerca de la entrada, una colección de antiguas guías Michelin nos recuerda el vínculo inextricable entre la evolución de la cocina francesa y la carretera. Valence marca la puerta de entrada a la región de la Provenza, y lo que el camarero nos ha puesto ante nosotros celebra la cocina local: nos damos un festín con un deconstruido Pan Bagnat, una ensalada niçoise que se sirve como un sándwich abierto cubierto con anchoas ligeramente fritas. Una daurade mediterránea se rocía con ratatouille, un delicioso rollo de ternera exhibe tapenade hecho con las aceitunas de una arboleda cercana.

Para el postre, visitamos Montelimar, el hogar del turrón pegajoso de almendras y pistachos que es un regalo emblemático de la Ruta 7. Escuché historias de automovilistas en el día que se quedaban sin autos paralizados para comprar dulces para aplacar su niños. Mientras nos acercamos al Museo Soubeyran Nougat, tengo un recuerdo de los dulces pegados a mis dientes.

Masticando ruidosamente nuestros dulces, pasamos por el Arc de Triomphe d & # 8217Orange, una maravillosa ruina romana, y unos kilómetros más tarde entramos en la región vinícola de Chateauneuf-du-Pape. Stephen, un amante del vino, insiste en que un viñedo esté en la agenda. Tuvimos nuestra elección, ya que la ruta viaja desde el Valle del Loira a través de las Cotes du Rhones, luego hacia Chateauneuf-du-Pape y hacia las regiones productoras de rosas de la Provenza. Visitamos al viticultor de cuarta generación Jean-Pierre Serguier en Chateau Simian, que dirige un viñedo orgánico. Nos sirve sus deliciosos Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres elaborados con viñas plantadas desde 1880, y recuerda cómo vendía vino cuando era niño en un cobertizo en la carretera que atraviesa sus dominios. Es el final de agosto y la cosecha acaba de comenzar. & # 8220Finalmente, un vino que me gusta & # 8221 evalúa a Sebastien, sorbiendo jugo de uva fresco pero convencido de que él & # 8217s descubrió la rosa.

Es difícil imaginar que volvamos a tener hambre al día siguiente, pero hay gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 que vienen del asiento trasero. Sin plan y pasado Aix-en-Provence, donde nos detuvimos rápidamente a buscar a mi amada Calissons (dulces de pasta de almendras) en Marche de la Place des Precheurs, paramos en Cote Jardin, un restaurante al borde de la carretera en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero la simplicidad de los filetes fritos, pero me asombra una suculenta gallina de Guinea rellena de colmenillas y dorada. pissaladieres, el mejor que he probado en mi vida, cubierto con dos relucientes sardinas. Estoy encantado de descubrir que el N7 todavía ofrece deliciosas sorpresas.

Otras dos horas y dejamos la N7 para entrar en el exuberante patio de nuestro hotel en Cap d & # 8217Antibes, que está justo en la costa de La Garoupe, el castillo donde pasé mis primeros veranos. Camino por la playa para buscar el antiguo alquiler. Finalmente, veo la capa rocosa familiar. El camino que conduce a la casa ahora está protegido por un muro resistente, pero el jardín descuidado, como mis recuerdos, no se puede contener.

Al borde de la N7 mientras conducimos por la Riviera, las palmeras han reemplazado el refugio platane árboles del norte. En el mercado cubierto de Antibes, degustamos socca de harina de garbanzo, una sabrosa crepe horneada en horno de leña. Sigo un aroma mantecoso hasta la Boulangerie La Belle Epoque, donde aguardan cálidas magdalenas. Luego, probamos un sabor picante de aceitunas negras de la máquina de tapenade. Es temporada alta, y los tomates maduros, los albaricoques regordetes y los manojos de lavanda parecen el paraíso.

Una expatriada francesa vuelve a visitar los viajes por carretera de verano de su juventud por la Ruta 7, desde París hasta los limoneros de Menton. Landon Nordeman

Mientras conducimos por Niza, luego por encima de Eze, un pueblo en lo alto de un acantilado con vistas espectaculares del mar, me entristece saber que el viaje está llegando a su fin. Nuestro destino final son los limoneros de Menton. Visitamos La Citronneraie, propiedad de François Mazet, un piloto de carreras de Fórmula 1 retirado que ahora se preocupa por los árboles de cítricos. Vende la fruta aquí en Menton ya algunos de los chefs más exigentes de Francia. Mazet abre un limón para que lo pruebe. Me preparo para una fuerte acidez, pero la fruta desprende toques de fresa dulce y naranja amarga. Vuelvo a saborear esos matices en un restaurante local llamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, donde como una tarta hecha con estos mismos limones. El sabor agridulce es un final apropiado para este viaje. He descubierto nuevos lugares y he lamentado la pérdida de los antiguos, pero es hora de dar la vuelta. Hemos llegado al final del camino.


Ruta 7 de Francia: el camino al paraíso

Cada verano, mis abuelos alquilaban un castillo cerca de Cap d & # 8217 Antibes, una península virgen entre Niza y Cannes con vistas al Mediterráneo. Era demasiado joven para recordar mi primer viaje desde Ginebra, Suiza, donde nací, a La Garoupe, como la llamábamos, abreviatura de toda la zona que incluía playas, un faro y una antigua capilla. Era la década de 1960 y, junto con mi madre, mi padre y mis tres hermanas, pasaría los próximos diez veranos aquí. Aunque el paisaje era incomparable, con empinados escalones de mármol que conducían desde los terrenos hasta el mar bordeado de rocas, la parte que más me gustaba era el viaje hasta allí. Nos montamos en nuestro Citroen DS 1969 y nos embarcamos desde nuestra casa en Ginebra hacia el sur de Francia. El viaje podría haber sido rápido si hubiéramos tomado la Autoroute du Soleil, la nueva vía que podría llevarnos a la Riviera en menos de un día, pero mi padre insistió en que viajáramos por la ruta escénica, la Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (el Nacional 7), o & # 8220N7, & # 8221 era la propia Ruta 66 de Francia, una carretera mítica que definió el verano para generaciones de personas, incluyéndome a mí. El camino serpenteante, de unas 600 millas de largo, serpentea desde París hasta Menton, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Italia. Según el historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Ruta 7 a menudo se llama la columna vertebral de Francia, ya que conectaba el norte frío con el sur soleado, atravesando el valle del Loira, cruzando el río Ródano, atravesando la Provenza y terminando en la Riviera. El camino ha existido con un nombre u otro desde la época romana (todavía se pueden ver ruinas a lo largo del camino), hasta que se convirtió en Route Nationale 7 en 1871.

Durante su apogeo en la década de 1950 y & # 821760, la carretera fue apodada La Route des Vacances. Unas vacaciones pagadas recientemente extendidas para los trabajadores franceses, combinadas con la producción de dos nuevos automóviles asequibles, el Renault 4CV y Citroen 2CV, que dio inicio a una era de atascos, o bouchons (la palabra francesa para & # 8220cork & # 8221), mientras las familias avanzaban poco a poco hacia el sur con botes de remos atados al techo de sus autos. Los residentes de una aldea provenzal bromearon diciendo que durante esos tiempos congestionados, incluso el pastis olía a gasolina. Viajar por la carretera fue un rito de iniciación, el cantante francés Charles Trenet incluso escribió una canción en su honor.

Los restauradores se apresuraron a abrir lugares donde las familias pudieran repostar, y había comida para todos los presupuestos. Mi padre planificaba nuestras paradas de acuerdo con las deliciosas cosas que comíamos en el camino. Cada verano, nos conectamos con la Ruta 7 en Lyon, la capital gastronómica que marcó el punto medio entre París y Menton. & # 8220Tres ríos fluyen a través de Lyon, & # 8221 mi padre bromeó, refiriéndose a los viñedos cercanos, & # 8220le Rhone, la Saone y le Beaujolais! & # 8221 Nosotros & # 8217d perderíamos el bouchons, las sencillas tabernas por las que Lyon es conocida, a favor de un restaurante formal, como La Mere Brazier, uno de los primeros en ganar tres estrellas Michelin, o la gran Brasserie Georges, donde desarrollé el gusto por el steak tartar, y mis padres disfruté de los quesos maduros de la zona, como el cremoso St-Marcellin.

Otras veces, cuando el hambre golpeaba, podíamos contar con los restaurantes informales al borde de la carretera que alimentaban a los viajeros, así como con los camioneros que recorrían la ruta durante todo el año. Recuerdo haber llenado mi plato con sus generosos bufés con tanta pierna de cordero o entrecot que quisiera. Después de pasar una noche en un motel u otro, mi padre podría decir, & # 8220 & # 8217s empujemos a Roanne, & # 8221 refiriéndose al icónico restaurante Troisgros, y su famoso filete de salmón con salsa picante de acedera. O podríamos detenernos en el Restaurant de la Pyramide en Vienne, el legado del sibarita y fundador Fernand Point, que murió en 1955, de quien a mis abuelos les gustaba recordar: me contaron sobre su risa, su cintura expansiva y los magnums de champán. pulió a lo largo del día.

Landon Nordeman

Y así continuó el viaje, mis hermanas y yo abarrotados con juguetes de playa, maletas viejas y redes para gambas enredadas, mi padre agarrando el volante con sus gastados guantes Hermes, el Guía Michelin en el tablero. Zigzagueamos desde la charcutería de Lyon, hasta el Calissons (caramelos de pasta de almendras) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & # 8217s melones del tamaño de petanca bolas, cuyo perfume almizclado perfumaba el coche. Los manjares que se alineaban en la Ruta 7 eran tanto un indicador de dónde estábamos como el nacido, los marcadores de cemento rojo y blanco que presagian el paso de cada kilómetro. Los sabores cambiaron a medida que viajábamos hacia el sur: los ricos platos de callos de Lyon fueron reemplazados por el gratinado de cangrejo de río más ligero en Valence, y finalmente, el pissaladieres que marcó nuestro descenso a la Provenza bañada por el sol. Cada verano, comencé a desear nuestros banquetes con estrellas Michelin, comidas en las paradas de camiones, picnics improvisados ​​y desvíos para las delicias locales. Aunque este camino se llama de tantas cosas, La Route des Vacances, La Route Bleue, para mí siempre fue La Route Gourmande.

Veinte años después, vivo en Nueva York con mi esposo, Stephen, y nuestros dos hijos, Sebastien, de 8 años, y Sophie, de 10, que tienen aproximadamente la misma edad que yo cuando hicimos esos viajes épicos. Mucho ha cambiado desde esos días. Desde 2006, la carretera ya no se llama N7, sino que ahora es Departmentale 6007, una especie de degradación que significa que la carretera y el estado secundario de la carretera # 8217: hay formas mucho más rápidas de llegar desde París al sur. Mi padre falleció en 2003, y cada verano desde que sentí el deseo de volver sobre nuestros pasos en la Ruta 7. En homenaje a él, decidí planear un viaje para mi propia familia el verano pasado, revisando viejos favoritos y creando nuevas tradiciones. también.

& # 8220 ¿Ya llegamos? ¡Tengo hambre! & # 8221 se queja mi hijo Sébastien. Entro momentáneamente en pánico. Estamos apenas a unos pocos kilómetros de nuestro viaje, y la escena en el asiento trasero es mucho menos romántica que en mi fantasía. & # 8220¡Deja de patearme! & # 8221 grita Sophie. Afortunadamente, nuestra primera parada, Patisserie Gateau Labully en St. Genix sur Guiers, está a solo una hora de distancia. (Ahora me pregunto si esta es la razón por la que mis padres siempre lo hacían en la primera parada). Estamos allí para comer tarta Labully, una especialidad de Ródano-Alpes. Es un bollo de brioche perfumado con agua de azahar, salpicado de bombones de color rosa que también se hornean en la masa. En el interior, la panadería no ha cambiado (la vitrina de cristal es como la recuerdo, llena de pasteles) ni tiene olor, una ráfaga de levadura y azúcar. Tan pronto como salimos de la tienda, nos sentamos afuera y comemos sin decir una palabra: el pan es tierno, fragante y crujiente con pralinés.

De vuelta en el coche, desdoblo el mapa Michelin como un mantel en mi regazo. Nuestra próxima parada será Lyon. Como mi padre, prefiero Brasserie Georges, una institución amigable que ha estado alimentando a los comensales desde 1836. Mi aventurera Sophie pide su primer bistec tártaro y se queda mirando mientras la eficiente mesera mezcla alcaparras, cebollas, encurtidos, huevo crudo y carne de res tan rápido allí & # 8217s no hay tiempo para un & # 8220pero no & # 8217t me gusta ... & # 8221 para ser pronunciado. Sophie se sumerge primero en fork y pronuncia lo que, para mi alivio, se convertirá en el estribillo de nuestro viaje: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Hago eco de su suspiro mientras corto en gruesos discos de salchicha de nuez pistacho, salchicha de cerdo con pistachos, otra especialidad de Lyon.

Al día siguiente, mientras pasamos por los viñedos de Cotes-du-Rhone a lo largo de las empinadas orillas del río, vislumbro el primer marcador de 7 millas Nationale gastado de nuestro viaje. Mientras pasamos por el soportado, Estoy abrumado por la emoción. Ver este símbolo después de tantos años me ha traído recuerdos sentimentales. Escondo mis lágrimas mientras disminuimos la velocidad en Tain-l & # 8217Hermitage, sitio de algunos de los peores atascos de tráfico que recuerdo, para un desvío muy necesario a la fábrica de chocolate Valrhona. Tomando su nombre de & # 8220vallee & # 8221 y & # 8220Rhone, & # 8221, el lugar ha convertido granos de cacao en barras de chocolate desde 1922. Visitamos la boutique, donde los niños eligen suficientes bombones para sostenernos durante meses.

Antes de que los deje cavar, tenemos que almorzar, y cerca veo la parada de camiones del restaurante La Mule Blanche. Entramos en el lugar sencillo, marcado por el cartel redondo rojo y azul de & # 8220Les Routiers, & # 8221 el sello de aprobación de la revista camionera del mismo nombre. Admiro los acentos regionales, los rostros rosados, las mesas de madera, las enormes botellas de vino que aparecen tan pronto como nos sentamos y el bufé de todo lo que puedas comer con ensalada de zanahoria rallada, patés caseros y ensalada niçoise. , rico en aceitunas, atún, anchoas, huevos duros y más. Es comida básica y alegre. Miro a mis hijos estadounidenses, absolutamente cómodos, bromeando en francés con la camarera, y no puedo evitar sonreír.

Landon Nordeman

Decidido como estoy a hacer nuestros propios rituales, todavía debo hacer tiempo para uno de los favoritos de mis abuelos: Pic in Valence. Lo que comenzó como una cafetería en 1891 se ha expandido para incluir un hotel y un restaurante de alta cocina y, más recientemente, el informal Bistro Le 7. Todos están dirigidos por Anne-Sophie Pic, una chef de cuarta generación y la única mujer en Francia para tener tres estrellas Michelin. Cerca de la entrada, una colección de antiguas guías Michelin nos recuerda el vínculo inextricable entre la evolución de la cocina francesa y la carretera. Valence marca la puerta de entrada a la región de la Provenza, y lo que el camarero nos ha puesto ante nosotros celebra la cocina local: nos damos un festín con un deconstruido Pan Bagnat, una ensalada niçoise que se sirve como un sándwich abierto cubierto con anchoas ligeramente fritas. Una daurade mediterránea se rocía con ratatouille, un delicioso rollo de ternera exhibe tapenade hecho con las aceitunas de una arboleda cercana.

De postre, visitamos Montelimar, la cuna del turrón pegajoso de almendras y pistachos que es un manjar emblemático de la Ruta 7.Había escuchado historias de automovilistas en el día que se quedaban sin autos paralizados para comprar dulces para aplacar a sus hijos. Mientras nos acercamos al Museo Soubeyran Nougat, tengo un recuerdo de los dulces pegados a mis dientes.

Masticando ruidosamente nuestros dulces, pasamos por el Arc de Triomphe d & # 8217Orange, una maravillosa ruina romana, y unos kilómetros más tarde entramos en la región vinícola de Chateauneuf-du-Pape. Stephen, un amante del vino, insiste en que un viñedo esté en la agenda. Tuvimos nuestra elección, ya que la ruta viaja desde el Valle del Loira a través de las Cotes du Rhones, luego hacia Chateauneuf-du-Pape y hacia las regiones productoras de rosas de la Provenza. Visitamos al viticultor de cuarta generación Jean-Pierre Serguier en Chateau Simian, que dirige un viñedo orgánico. Nos sirve sus deliciosos Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres elaborados con viñas plantadas desde 1880, y recuerda cómo vendía vino cuando era niño en un cobertizo en la carretera que atraviesa sus dominios. Es el final de agosto y la cosecha acaba de comenzar. & # 8220Finalmente, un vino que me gusta & # 8221 evalúa a Sebastien, sorbiendo jugo de uva fresco pero convencido de que él & # 8217s descubrió la rosa.

Es difícil imaginar que volvamos a tener hambre al día siguiente, pero hay gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 que vienen del asiento trasero. Sin plan y pasado Aix-en-Provence, donde nos detuvimos rápidamente a buscar a mi amada Calissons (dulces de pasta de almendras) en Marche de la Place des Precheurs, paramos en Cote Jardin, un restaurante al borde de la carretera en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero la simplicidad de los filetes fritos, pero me asombra una suculenta gallina de Guinea rellena de colmenillas y dorada. pissaladieres, el mejor que he probado en mi vida, cubierto con dos relucientes sardinas. Estoy encantado de descubrir que el N7 todavía ofrece deliciosas sorpresas.

Otras dos horas y dejamos la N7 para entrar en el exuberante patio de nuestro hotel en Cap d & # 8217Antibes, que está justo en la costa de La Garoupe, el castillo donde pasé mis primeros veranos. Camino por la playa para buscar el antiguo alquiler. Finalmente, veo la capa rocosa familiar. El camino que conduce a la casa ahora está protegido por un muro resistente, pero el jardín descuidado, como mis recuerdos, no se puede contener.

Al borde de la N7 mientras conducimos por la Riviera, las palmeras han reemplazado el refugio platane árboles del norte. En el mercado cubierto de Antibes, degustamos socca de harina de garbanzo, una sabrosa crepe horneada en horno de leña. Sigo un aroma mantecoso hasta la Boulangerie La Belle Epoque, donde aguardan cálidas magdalenas. Luego, probamos un sabor picante de aceitunas negras de la máquina de tapenade. Es temporada alta, y los tomates maduros, los albaricoques regordetes y los manojos de lavanda parecen el paraíso.

Una expatriada francesa vuelve a visitar los viajes por carretera de verano de su juventud por la Ruta 7, desde París hasta los limoneros de Menton. Landon Nordeman

Mientras conducimos por Niza, luego por encima de Eze, un pueblo en lo alto de un acantilado con vistas espectaculares del mar, me entristece saber que el viaje está llegando a su fin. Nuestro destino final son los limoneros de Menton. Visitamos La Citronneraie, propiedad de François Mazet, un piloto de carreras de Fórmula 1 retirado que ahora se preocupa por los árboles de cítricos. Vende la fruta aquí en Menton ya algunos de los chefs más exigentes de Francia. Mazet abre un limón para que lo pruebe. Me preparo para una fuerte acidez, pero la fruta desprende toques de fresa dulce y naranja amarga. Vuelvo a saborear esos matices en un restaurante local llamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, donde como una tarta hecha con estos mismos limones. El sabor agridulce es un final apropiado para este viaje. He descubierto nuevos lugares y he lamentado la pérdida de los antiguos, pero es hora de dar la vuelta. Hemos llegado al final del camino.


Ruta 7 de Francia: el camino al paraíso

Cada verano, mis abuelos alquilaban un castillo cerca de Cap d & # 8217 Antibes, una península virgen entre Niza y Cannes con vistas al Mediterráneo. Era demasiado joven para recordar mi primer viaje desde Ginebra, Suiza, donde nací, a La Garoupe, como la llamábamos, abreviatura de toda la zona que incluía playas, un faro y una antigua capilla. Era la década de 1960 y, junto con mi madre, mi padre y mis tres hermanas, pasaría los próximos diez veranos aquí. Aunque el paisaje era incomparable, con empinados escalones de mármol que conducían desde los terrenos hasta el mar bordeado de rocas, la parte que más me gustaba era el viaje hasta allí. Nos montamos en nuestro Citroen DS 1969 y nos embarcamos desde nuestra casa en Ginebra hacia el sur de Francia. El viaje podría haber sido rápido si hubiéramos tomado la Autoroute du Soleil, la nueva vía que podría llevarnos a la Riviera en menos de un día, pero mi padre insistió en que viajáramos por la ruta escénica, la Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (el Nacional 7), o & # 8220N7, & # 8221 era la propia Ruta 66 de Francia, una carretera mítica que definió el verano para generaciones de personas, incluyéndome a mí. El camino serpenteante, de unas 600 millas de largo, serpentea desde París hasta Menton, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Italia. Según el historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Ruta 7 a menudo se llama la columna vertebral de Francia, ya que conectaba el norte frío con el sur soleado, atravesando el valle del Loira, cruzando el río Ródano, atravesando la Provenza y terminando en la Riviera. El camino ha existido con un nombre u otro desde la época romana (todavía se pueden ver ruinas a lo largo del camino), hasta que se convirtió en Route Nationale 7 en 1871.

Durante su apogeo en la década de 1950 y & # 821760, la carretera fue apodada La Route des Vacances. Unas vacaciones pagadas recientemente extendidas para los trabajadores franceses, combinadas con la producción de dos nuevos automóviles asequibles, el Renault 4CV y Citroen 2CV, que dio inicio a una era de atascos, o bouchons (la palabra francesa para & # 8220cork & # 8221), mientras las familias avanzaban poco a poco hacia el sur con botes de remos atados al techo de sus autos. Los residentes de una aldea provenzal bromearon diciendo que durante esos tiempos congestionados, incluso el pastis olía a gasolina. Viajar por la carretera fue un rito de iniciación, el cantante francés Charles Trenet incluso escribió una canción en su honor.

Los restauradores se apresuraron a abrir lugares donde las familias pudieran repostar, y había comida para todos los presupuestos. Mi padre planificaba nuestras paradas de acuerdo con las deliciosas cosas que comíamos en el camino. Cada verano, nos conectamos con la Ruta 7 en Lyon, la capital gastronómica que marcó el punto medio entre París y Menton. & # 8220Tres ríos fluyen a través de Lyon, & # 8221 mi padre bromeó, refiriéndose a los viñedos cercanos, & # 8220le Rhone, la Saone y le Beaujolais! & # 8221 Nosotros & # 8217d perderíamos el bouchons, las sencillas tabernas por las que Lyon es conocida, a favor de un restaurante formal, como La Mere Brazier, uno de los primeros en ganar tres estrellas Michelin, o la gran Brasserie Georges, donde desarrollé el gusto por el steak tartar, y mis padres disfruté de los quesos maduros de la zona, como el cremoso St-Marcellin.

Otras veces, cuando el hambre golpeaba, podíamos contar con los restaurantes informales al borde de la carretera que alimentaban a los viajeros, así como con los camioneros que recorrían la ruta durante todo el año. Recuerdo haber llenado mi plato con sus generosos bufés con tanta pierna de cordero o entrecot que quisiera. Después de pasar una noche en un motel u otro, mi padre podría decir, & # 8220 & # 8217s empujemos a Roanne, & # 8221 refiriéndose al icónico restaurante Troisgros, y su famoso filete de salmón con salsa picante de acedera. O podríamos detenernos en el Restaurant de la Pyramide en Vienne, el legado del sibarita y fundador Fernand Point, que murió en 1955, de quien a mis abuelos les gustaba recordar: me contaron sobre su risa, su cintura expansiva y los magnums de champán. pulió a lo largo del día.

Landon Nordeman

Y así continuó el viaje, mis hermanas y yo abarrotados con juguetes de playa, maletas viejas y redes para gambas enredadas, mi padre agarrando el volante con sus gastados guantes Hermes, el Guía Michelin en el tablero. Zigzagueamos desde la charcutería de Lyon, hasta el Calissons (caramelos de pasta de almendras) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & # 8217s melones del tamaño de petanca bolas, cuyo perfume almizclado perfumaba el coche. Los manjares que se alineaban en la Ruta 7 eran tanto un indicador de dónde estábamos como el nacido, los marcadores de cemento rojo y blanco que presagian el paso de cada kilómetro. Los sabores cambiaron a medida que viajábamos hacia el sur: los ricos platos de callos de Lyon fueron reemplazados por el gratinado de cangrejo de río más ligero en Valence, y finalmente, el pissaladieres que marcó nuestro descenso a la Provenza bañada por el sol. Cada verano, comencé a desear nuestros banquetes con estrellas Michelin, comidas en las paradas de camiones, picnics improvisados ​​y desvíos para las delicias locales. Aunque este camino se llama de tantas cosas, La Route des Vacances, La Route Bleue, para mí siempre fue La Route Gourmande.

Veinte años después, vivo en Nueva York con mi esposo, Stephen, y nuestros dos hijos, Sebastien, de 8 años, y Sophie, de 10, que tienen aproximadamente la misma edad que yo cuando hicimos esos viajes épicos. Mucho ha cambiado desde esos días. Desde 2006, la carretera ya no se llama N7, sino que ahora es Departmentale 6007, una especie de degradación que significa que la carretera y el estado secundario de la carretera # 8217: hay formas mucho más rápidas de llegar desde París al sur. Mi padre falleció en 2003, y cada verano desde que sentí el deseo de volver sobre nuestros pasos en la Ruta 7. En homenaje a él, decidí planear un viaje para mi propia familia el verano pasado, revisando viejos favoritos y creando nuevas tradiciones. también.

& # 8220 ¿Ya llegamos? ¡Tengo hambre! & # 8221 se queja mi hijo Sébastien. Entro momentáneamente en pánico. Estamos apenas a unos pocos kilómetros de nuestro viaje, y la escena en el asiento trasero es mucho menos romántica que en mi fantasía. & # 8220¡Deja de patearme! & # 8221 grita Sophie. Afortunadamente, nuestra primera parada, Patisserie Gateau Labully en St. Genix sur Guiers, está a solo una hora de distancia. (Ahora me pregunto si esta es la razón por la que mis padres siempre lo hacían en la primera parada). Estamos allí para comer tarta Labully, una especialidad de Ródano-Alpes. Es un bollo de brioche perfumado con agua de azahar, salpicado de bombones de color rosa que también se hornean en la masa. En el interior, la panadería no ha cambiado (la vitrina de cristal es como la recuerdo, llena de pasteles) ni tiene olor, una ráfaga de levadura y azúcar. Tan pronto como salimos de la tienda, nos sentamos afuera y comemos sin decir una palabra: el pan es tierno, fragante y crujiente con pralinés.

De vuelta en el coche, desdoblo el mapa Michelin como un mantel en mi regazo. Nuestra próxima parada será Lyon. Como mi padre, prefiero Brasserie Georges, una institución amigable que ha estado alimentando a los comensales desde 1836. Mi aventurera Sophie pide su primer bistec tártaro y se queda mirando mientras la eficiente mesera mezcla alcaparras, cebollas, encurtidos, huevo crudo y carne de res tan rápido allí & # 8217s no hay tiempo para un & # 8220pero no & # 8217t me gusta ... & # 8221 para ser pronunciado. Sophie se sumerge primero en fork y pronuncia lo que, para mi alivio, se convertirá en el estribillo de nuestro viaje: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Hago eco de su suspiro mientras corto en gruesos discos de salchicha de nuez pistacho, salchicha de cerdo con pistachos, otra especialidad de Lyon.

Al día siguiente, mientras pasamos por los viñedos de Cotes-du-Rhone a lo largo de las empinadas orillas del río, vislumbro el primer marcador de 7 millas Nationale gastado de nuestro viaje. Mientras pasamos por el soportado, Estoy abrumado por la emoción. Ver este símbolo después de tantos años me ha traído recuerdos sentimentales. Escondo mis lágrimas mientras disminuimos la velocidad en Tain-l & # 8217Hermitage, sitio de algunos de los peores atascos de tráfico que recuerdo, para un desvío muy necesario a la fábrica de chocolate Valrhona. Tomando su nombre de & # 8220vallee & # 8221 y & # 8220Rhone, & # 8221, el lugar ha convertido granos de cacao en barras de chocolate desde 1922. Visitamos la boutique, donde los niños eligen suficientes bombones para sostenernos durante meses.

Antes de que los deje cavar, tenemos que almorzar, y cerca veo la parada de camiones del restaurante La Mule Blanche. Entramos en el lugar sencillo, marcado por el cartel redondo rojo y azul de & # 8220Les Routiers, & # 8221 el sello de aprobación de la revista camionera del mismo nombre. Admiro los acentos regionales, los rostros rosados, las mesas de madera, las enormes botellas de vino que aparecen tan pronto como nos sentamos y el bufé de todo lo que puedas comer con ensalada de zanahoria rallada, patés caseros y ensalada niçoise. , rico en aceitunas, atún, anchoas, huevos duros y más. Es comida básica y alegre. Miro a mis hijos estadounidenses, absolutamente cómodos, bromeando en francés con la camarera, y no puedo evitar sonreír.

Landon Nordeman

Decidido como estoy a hacer nuestros propios rituales, todavía debo hacer tiempo para uno de los favoritos de mis abuelos: Pic in Valence. Lo que comenzó como una cafetería en 1891 se ha expandido para incluir un hotel y un restaurante de alta cocina y, más recientemente, el informal Bistro Le 7. Todos están dirigidos por Anne-Sophie Pic, una chef de cuarta generación y la única mujer en Francia para tener tres estrellas Michelin. Cerca de la entrada, una colección de antiguas guías Michelin nos recuerda el vínculo inextricable entre la evolución de la cocina francesa y la carretera. Valence marca la puerta de entrada a la región de la Provenza, y lo que el camarero nos ha puesto ante nosotros celebra la cocina local: nos damos un festín con un deconstruido Pan Bagnat, una ensalada niçoise que se sirve como un sándwich abierto cubierto con anchoas ligeramente fritas. Una daurade mediterránea se rocía con ratatouille, un delicioso rollo de ternera exhibe tapenade hecho con las aceitunas de una arboleda cercana.

Para el postre, visitamos Montelimar, el hogar del turrón pegajoso de almendras y pistachos que es un regalo emblemático de la Ruta 7. Escuché historias de automovilistas en el día que se quedaban sin autos paralizados para comprar dulces para aplacar su niños. Mientras nos acercamos al Museo Soubeyran Nougat, tengo un recuerdo de los dulces pegados a mis dientes.

Masticando ruidosamente nuestros dulces, pasamos por el Arc de Triomphe d & # 8217Orange, una maravillosa ruina romana, y unos kilómetros más tarde entramos en la región vinícola de Chateauneuf-du-Pape. Stephen, un amante del vino, insiste en que un viñedo esté en la agenda. Tuvimos nuestra elección, ya que la ruta viaja desde el Valle del Loira a través de las Cotes du Rhones, luego hacia Chateauneuf-du-Pape y hacia las regiones productoras de rosas de la Provenza. Visitamos al viticultor de cuarta generación Jean-Pierre Serguier en Chateau Simian, que dirige un viñedo orgánico. Nos sirve sus deliciosos Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres elaborados con viñas plantadas desde 1880, y recuerda cómo vendía vino cuando era niño en un cobertizo en la carretera que atraviesa sus dominios. Es el final de agosto y la cosecha acaba de comenzar. & # 8220Finalmente, un vino que me gusta & # 8221 evalúa a Sebastien, sorbiendo jugo de uva fresco pero convencido de que él & # 8217s descubrió la rosa.

Es difícil imaginar que volvamos a tener hambre al día siguiente, pero hay gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 que vienen del asiento trasero. Sin plan y pasado Aix-en-Provence, donde nos detuvimos rápidamente a buscar a mi amada Calissons (dulces de pasta de almendras) en Marche de la Place des Precheurs, paramos en Cote Jardin, un restaurante al borde de la carretera en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero la simplicidad de los filetes fritos, pero me asombra una suculenta gallina de Guinea rellena de colmenillas y dorada. pissaladieres, el mejor que he probado en mi vida, cubierto con dos relucientes sardinas. Estoy encantado de descubrir que el N7 todavía ofrece deliciosas sorpresas.

Otras dos horas y dejamos la N7 para entrar en el exuberante patio de nuestro hotel en Cap d & # 8217Antibes, que está justo en la costa de La Garoupe, el castillo donde pasé mis primeros veranos. Camino por la playa para buscar el antiguo alquiler. Finalmente, veo la capa rocosa familiar. El camino que conduce a la casa ahora está protegido por un muro resistente, pero el jardín descuidado, como mis recuerdos, no se puede contener.

Al borde de la N7 mientras conducimos por la Riviera, las palmeras han reemplazado el refugio platane árboles del norte. En el mercado cubierto de Antibes, degustamos socca de harina de garbanzo, una sabrosa crepe horneada en horno de leña. Sigo un aroma mantecoso hasta la Boulangerie La Belle Epoque, donde aguardan cálidas magdalenas. Luego, probamos un sabor picante de aceitunas negras de la máquina de tapenade. Es temporada alta, y los tomates maduros, los albaricoques regordetes y los manojos de lavanda parecen el paraíso.

Una expatriada francesa vuelve a visitar los viajes por carretera de verano de su juventud por la Ruta 7, desde París hasta los limoneros de Menton. Landon Nordeman

Mientras conducimos por Niza, luego por encima de Eze, un pueblo en lo alto de un acantilado con vistas espectaculares del mar, me entristece saber que el viaje está llegando a su fin. Nuestro destino final son los limoneros de Menton. Visitamos La Citronneraie, propiedad de François Mazet, un piloto de carreras de Fórmula 1 retirado que ahora se preocupa por los árboles de cítricos. Vende la fruta aquí en Menton ya algunos de los chefs más exigentes de Francia. Mazet abre un limón para que lo pruebe. Me preparo para una fuerte acidez, pero la fruta desprende toques de fresa dulce y naranja amarga. Vuelvo a saborear esos matices en un restaurante local llamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, donde como una tarta hecha con estos mismos limones. El sabor agridulce es un final apropiado para este viaje. He descubierto nuevos lugares y he lamentado la pérdida de los antiguos, pero es hora de dar la vuelta. Hemos llegado al final del camino.


Ruta 7 de Francia: el camino al paraíso

Cada verano, mis abuelos alquilaban un castillo cerca de Cap d & # 8217 Antibes, una península virgen entre Niza y Cannes con vistas al Mediterráneo. Era demasiado joven para recordar mi primer viaje desde Ginebra, Suiza, donde nací, a La Garoupe, como la llamábamos, abreviatura de toda la zona que incluía playas, un faro y una antigua capilla. Era la década de 1960 y, junto con mi madre, mi padre y mis tres hermanas, pasaría los próximos diez veranos aquí. Aunque el paisaje era incomparable, con empinados escalones de mármol que conducían desde los terrenos hasta el mar bordeado de rocas, la parte que más me gustaba era el viaje hasta allí. Nos montamos en nuestro Citroen DS 1969 y nos embarcamos desde nuestra casa en Ginebra hacia el sur de Francia. El viaje podría haber sido rápido si hubiéramos tomado la Autoroute du Soleil, la nueva vía que podría llevarnos a la Riviera en menos de un día, pero mi padre insistió en que viajáramos por la ruta escénica, la Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (el Nacional 7), o & # 8220N7, & # 8221 era la propia Ruta 66 de Francia, una carretera mítica que definió el verano para generaciones de personas, incluyéndome a mí. El camino serpenteante, de unas 600 millas de largo, serpentea desde París hasta Menton, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Italia. Según el historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Ruta 7 a menudo se llama la columna vertebral de Francia, ya que conectaba el norte frío con el sur soleado, atravesando el valle del Loira, cruzando el río Ródano, atravesando la Provenza y terminando en la Riviera. El camino ha existido con un nombre u otro desde la época romana (todavía se pueden ver ruinas a lo largo del camino), hasta que se convirtió en Route Nationale 7 en 1871.

Durante su apogeo en la década de 1950 y & # 821760, la carretera fue apodada La Route des Vacances. Unas vacaciones pagadas recientemente extendidas para los trabajadores franceses, combinadas con la producción de dos nuevos automóviles asequibles, el Renault 4CV y Citroen 2CV, que dio inicio a una era de atascos, o bouchons (la palabra francesa para & # 8220cork & # 8221), mientras las familias avanzaban poco a poco hacia el sur con botes de remos atados al techo de sus autos. Los residentes de una aldea provenzal bromearon diciendo que durante esos tiempos congestionados, incluso el pastis olía a gasolina. Viajar por la carretera fue un rito de iniciación, el cantante francés Charles Trenet incluso escribió una canción en su honor.

Los restauradores se apresuraron a abrir lugares donde las familias pudieran repostar, y había comida para todos los presupuestos. Mi padre planificaba nuestras paradas de acuerdo con las deliciosas cosas que comíamos en el camino. Cada verano, nos conectamos con la Ruta 7 en Lyon, la capital gastronómica que marcó el punto medio entre París y Menton. & # 8220Tres ríos fluyen a través de Lyon, & # 8221 mi padre bromeó, refiriéndose a los viñedos cercanos, & # 8220le Rhone, la Saone y le Beaujolais! & # 8221 Nosotros & # 8217d perderíamos el bouchons, las sencillas tabernas por las que Lyon es conocida, a favor de un restaurante formal, como La Mere Brazier, uno de los primeros en ganar tres estrellas Michelin, o la gran Brasserie Georges, donde desarrollé el gusto por el steak tartar, y mis padres disfruté de los quesos maduros de la zona, como el cremoso St-Marcellin.

Otras veces, cuando el hambre golpeaba, podíamos contar con los restaurantes informales al borde de la carretera que alimentaban a los viajeros, así como con los camioneros que recorrían la ruta durante todo el año. Recuerdo haber llenado mi plato con sus generosos bufés con tanta pierna de cordero o entrecot que quisiera. Después de pasar una noche en un motel u otro, mi padre podría decir, & # 8220 & # 8217s empujemos a Roanne, & # 8221 refiriéndose al icónico restaurante Troisgros, y su famoso filete de salmón con salsa picante de acedera. O podríamos detenernos en el Restaurant de la Pyramide en Vienne, el legado del sibarita y fundador Fernand Point, que murió en 1955, de quien a mis abuelos les gustaba recordar: me contaron sobre su risa, su cintura expansiva y los magnums de champán. pulió a lo largo del día.

Landon Nordeman

Y así continuó el viaje, mis hermanas y yo abarrotados con juguetes de playa, maletas viejas y redes para gambas enredadas, mi padre agarrando el volante con sus gastados guantes Hermes, el Guía Michelin en el tablero. Zigzagueamos desde la charcutería de Lyon, hasta el Calissons (caramelos de pasta de almendras) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & # 8217s melones del tamaño de petanca bolas, cuyo perfume almizclado perfumaba el coche. Los manjares que se alineaban en la Ruta 7 eran tanto un indicador de dónde estábamos como el nacido, los marcadores de cemento rojo y blanco que presagian el paso de cada kilómetro. Los sabores cambiaron a medida que viajábamos hacia el sur: los ricos platos de callos de Lyon fueron reemplazados por el gratinado de cangrejo de río más ligero en Valence, y finalmente, el pissaladieres que marcó nuestro descenso a la Provenza bañada por el sol. Cada verano, comencé a desear nuestros banquetes con estrellas Michelin, comidas en las paradas de camiones, picnics improvisados ​​y desvíos para las delicias locales. Aunque este camino se llama de tantas cosas, La Route des Vacances, La Route Bleue, para mí siempre fue La Route Gourmande.

Veinte años después, vivo en Nueva York con mi esposo, Stephen, y nuestros dos hijos, Sebastien, de 8 años, y Sophie, de 10, que tienen aproximadamente la misma edad que yo cuando hicimos esos viajes épicos. Mucho ha cambiado desde esos días. Desde 2006, la carretera ya no se llama N7, sino que ahora es Departmentale 6007, una especie de degradación que significa que la carretera y el estado secundario de la carretera # 8217: hay formas mucho más rápidas de llegar desde París al sur. Mi padre falleció en 2003, y cada verano desde que sentí el deseo de volver sobre nuestros pasos en la Ruta 7. En homenaje a él, decidí planear un viaje para mi propia familia el verano pasado, revisando viejos favoritos y creando nuevas tradiciones. también.

& # 8220 ¿Ya llegamos? ¡Tengo hambre! & # 8221 se queja mi hijo Sébastien. Entro momentáneamente en pánico. Estamos apenas a unos pocos kilómetros de nuestro viaje, y la escena en el asiento trasero es mucho menos romántica que en mi fantasía. & # 8220¡Deja de patearme! & # 8221 grita Sophie. Afortunadamente, nuestra primera parada, Patisserie Gateau Labully en St. Genix sur Guiers, está a solo una hora de distancia. (Ahora me pregunto si esta es la razón por la que mis padres siempre lo hacían en la primera parada). Estamos allí para comer tarta Labully, una especialidad de Ródano-Alpes. Es un bollo de brioche perfumado con agua de azahar, salpicado de bombones de color rosa que también se hornean en la masa. En el interior, la panadería no ha cambiado (la vitrina de cristal es como la recuerdo, llena de pasteles) ni tiene olor, una ráfaga de levadura y azúcar. Tan pronto como salimos de la tienda, nos sentamos afuera y comemos sin decir una palabra: el pan es tierno, fragante y crujiente con pralinés.

De vuelta en el coche, desdoblo el mapa Michelin como un mantel en mi regazo. Nuestra próxima parada será Lyon. Como mi padre, prefiero Brasserie Georges, una institución amigable que ha estado alimentando a los comensales desde 1836. Mi aventurera Sophie pide su primer bistec tártaro y se queda mirando mientras la eficiente mesera mezcla alcaparras, cebollas, encurtidos, huevo crudo y carne de res tan rápido allí & # 8217s no hay tiempo para un & # 8220pero no & # 8217t me gusta ... & # 8221 para ser pronunciado. Sophie se sumerge primero en fork y pronuncia lo que, para mi alivio, se convertirá en el estribillo de nuestro viaje: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Hago eco de su suspiro mientras corto en gruesos discos de salchicha de nuez pistacho, salchicha de cerdo con pistachos, otra especialidad de Lyon.

Al día siguiente, mientras pasamos por los viñedos de Cotes-du-Rhone a lo largo de las empinadas orillas del río, vislumbro el primer marcador de 7 millas Nationale gastado de nuestro viaje. Mientras pasamos por el soportado, Estoy abrumado por la emoción. Ver este símbolo después de tantos años me ha traído recuerdos sentimentales. Escondo mis lágrimas mientras disminuimos la velocidad en Tain-l & # 8217Hermitage, sitio de algunos de los peores atascos de tráfico que recuerdo, para un desvío muy necesario a la fábrica de chocolate Valrhona. Tomando su nombre de & # 8220vallee & # 8221 y & # 8220Rhone, & # 8221, el lugar ha convertido granos de cacao en barras de chocolate desde 1922. Visitamos la boutique, donde los niños eligen suficientes bombones para sostenernos durante meses.

Antes de que los deje cavar, tenemos que almorzar, y cerca veo la parada de camiones del restaurante La Mule Blanche. Entramos en el lugar sencillo, marcado por el cartel redondo rojo y azul de & # 8220Les Routiers, & # 8221 el sello de aprobación de la revista camionera del mismo nombre. Admiro los acentos regionales, los rostros rosados, las mesas de madera, las enormes botellas de vino que aparecen tan pronto como nos sentamos y el bufé de todo lo que puedas comer con ensalada de zanahoria rallada, patés caseros y ensalada niçoise. , rico en aceitunas, atún, anchoas, huevos duros y más. Es comida básica y alegre. Miro a mis hijos estadounidenses, absolutamente cómodos, bromeando en francés con la camarera, y no puedo evitar sonreír.

Landon Nordeman

Decidido como estoy a hacer nuestros propios rituales, todavía debo hacer tiempo para uno de los favoritos de mis abuelos: Pic in Valence. Lo que comenzó como una cafetería en 1891 se ha expandido para incluir un hotel y un restaurante de alta cocina y, más recientemente, el informal Bistro Le 7. Todos están dirigidos por Anne-Sophie Pic, una chef de cuarta generación y la única mujer en Francia para tener tres estrellas Michelin. Cerca de la entrada, una colección de antiguas guías Michelin nos recuerda el vínculo inextricable entre la evolución de la cocina francesa y la carretera. Valence marca la puerta de entrada a la región de la Provenza, y lo que el camarero nos ha puesto ante nosotros celebra la cocina local: nos damos un festín con un deconstruido Pan Bagnat, una ensalada niçoise que se sirve como un sándwich abierto cubierto con anchoas ligeramente fritas. Una daurade mediterránea se rocía con ratatouille, un delicioso rollo de ternera exhibe tapenade hecho con las aceitunas de una arboleda cercana.

Para el postre, visitamos Montelimar, el hogar del turrón pegajoso de almendras y pistachos que es un regalo emblemático de la Ruta 7. Escuché historias de automovilistas en el día que se quedaban sin autos paralizados para comprar dulces para aplacar su niños. Mientras nos acercamos al Museo Soubeyran Nougat, tengo un recuerdo de los dulces pegados a mis dientes.

Masticando ruidosamente nuestros dulces, pasamos por el Arc de Triomphe d & # 8217Orange, una maravillosa ruina romana, y unos kilómetros más tarde entramos en la región vinícola de Chateauneuf-du-Pape. Stephen, un amante del vino, insiste en que un viñedo esté en la agenda. Tuvimos nuestra elección, ya que la ruta viaja desde el Valle del Loira a través de las Cotes du Rhones, luego hacia Chateauneuf-du-Pape y hacia las regiones productoras de rosas de la Provenza. Visitamos al viticultor de cuarta generación Jean-Pierre Serguier en Chateau Simian, que dirige un viñedo orgánico. Nos sirve sus deliciosos Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres elaborados con viñas plantadas desde 1880, y recuerda cómo vendía vino cuando era niño en un cobertizo en la carretera que atraviesa sus dominios. Es el final de agosto y la cosecha acaba de comenzar. & # 8220Finalmente, un vino que me gusta & # 8221 evalúa a Sebastien, sorbiendo jugo de uva fresco pero convencido de que él & # 8217s descubrió la rosa.

Es difícil imaginar que volvamos a tener hambre al día siguiente, pero hay gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 que vienen del asiento trasero. Sin plan y pasado Aix-en-Provence, donde nos detuvimos rápidamente a buscar a mi amada Calissons (dulces de pasta de almendras) en Marche de la Place des Precheurs, paramos en Cote Jardin, un restaurante al borde de la carretera en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero la simplicidad de los filetes fritos, pero me asombra una suculenta gallina de Guinea rellena de colmenillas y dorada. pissaladieres, el mejor que he probado en mi vida, cubierto con dos relucientes sardinas. Estoy encantado de descubrir que el N7 todavía ofrece deliciosas sorpresas.

Otras dos horas y dejamos la N7 para entrar en el exuberante patio de nuestro hotel en Cap d & # 8217Antibes, que está justo en la costa de La Garoupe, el castillo donde pasé mis primeros veranos. Camino por la playa para buscar el antiguo alquiler. Finalmente, veo la capa rocosa familiar. El camino que conduce a la casa ahora está protegido por un muro resistente, pero el jardín descuidado, como mis recuerdos, no se puede contener.

Al borde de la N7 mientras conducimos por la Riviera, las palmeras han reemplazado el refugio platane árboles del norte. En el mercado cubierto de Antibes, degustamos socca de harina de garbanzo, una sabrosa crepe horneada en horno de leña. Sigo un aroma mantecoso hasta la Boulangerie La Belle Epoque, donde aguardan cálidas magdalenas. Luego, probamos un sabor picante de aceitunas negras de la máquina de tapenade. Es temporada alta, y los tomates maduros, los albaricoques regordetes y los manojos de lavanda parecen el paraíso.

Una expatriada francesa vuelve a visitar los viajes por carretera de verano de su juventud por la Ruta 7, desde París hasta los limoneros de Menton. Landon Nordeman

Mientras conducimos por Niza, luego por encima de Eze, un pueblo en lo alto de un acantilado con vistas espectaculares del mar, me entristece saber que el viaje está llegando a su fin. Nuestro destino final son los limoneros de Menton. Visitamos La Citronneraie, propiedad de François Mazet, un piloto de carreras de Fórmula 1 retirado que ahora se preocupa por los árboles de cítricos. Vende la fruta aquí en Menton ya algunos de los chefs más exigentes de Francia. Mazet abre un limón para que lo pruebe. Me preparo para una fuerte acidez, pero la fruta desprende toques de fresa dulce y naranja amarga. Vuelvo a saborear esos matices en un restaurante local llamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, donde como una tarta hecha con estos mismos limones. El sabor agridulce es un final apropiado para este viaje. He descubierto nuevos lugares y he lamentado la pérdida de los antiguos, pero es hora de dar la vuelta. Hemos llegado al final del camino.


Ruta 7 de Francia: el camino al paraíso

Cada verano, mis abuelos alquilaban un castillo cerca de Cap d & # 8217 Antibes, una península virgen entre Niza y Cannes con vistas al Mediterráneo. Era demasiado joven para recordar mi primer viaje desde Ginebra, Suiza, donde nací, a La Garoupe, como la llamábamos, abreviatura de toda la zona que incluía playas, un faro y una antigua capilla. Era la década de 1960 y, junto con mi madre, mi padre y mis tres hermanas, pasaría los próximos diez veranos aquí. Aunque el paisaje era incomparable, con empinados escalones de mármol que conducían desde los terrenos hasta el mar bordeado de rocas, la parte que más me gustaba era el viaje hasta allí. Nos montamos en nuestro Citroen DS 1969 y nos embarcamos desde nuestra casa en Ginebra hacia el sur de Francia. El viaje podría haber sido rápido si hubiéramos tomado la Autoroute du Soleil, la nueva vía que podría llevarnos a la Riviera en menos de un día, pero mi padre insistió en que viajáramos por la ruta escénica, la Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (el Nacional 7), o & # 8220N7, & # 8221 era la propia Ruta 66 de Francia, una carretera mítica que definió el verano para generaciones de personas, incluyéndome a mí. El camino serpenteante, de unas 600 millas de largo, serpentea desde París hasta Menton, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Italia. Según el historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Ruta 7 a menudo se llama la columna vertebral de Francia, ya que conectaba el norte frío con el sur soleado, atravesando el valle del Loira, cruzando el río Ródano, atravesando la Provenza y terminando en la Riviera. El camino ha existido con un nombre u otro desde la época romana (todavía se pueden ver ruinas a lo largo del camino), hasta que se convirtió en Route Nationale 7 en 1871.

Durante su apogeo en la década de 1950 y & # 821760, la carretera fue apodada La Route des Vacances. Unas vacaciones pagadas recientemente extendidas para los trabajadores franceses, combinadas con la producción de dos nuevos automóviles asequibles, el Renault 4CV y Citroen 2CV, que dio inicio a una era de atascos, o bouchons (la palabra francesa para & # 8220cork & # 8221), mientras las familias avanzaban poco a poco hacia el sur con botes de remos atados al techo de sus autos. Los residentes de una aldea provenzal bromearon diciendo que durante esos tiempos congestionados, incluso el pastis olía a gasolina. Viajar por la carretera fue un rito de iniciación, el cantante francés Charles Trenet incluso escribió una canción en su honor.

Los restauradores se apresuraron a abrir lugares donde las familias pudieran repostar, y había comida para todos los presupuestos. Mi padre planificaba nuestras paradas de acuerdo con las deliciosas cosas que comíamos en el camino. Cada verano, nos conectamos con la Ruta 7 en Lyon, la capital gastronómica que marcó el punto medio entre París y Menton. & # 8220Tres ríos fluyen a través de Lyon, & # 8221 mi padre bromeó, refiriéndose a los viñedos cercanos, & # 8220le Rhone, la Saone y le Beaujolais! & # 8221 Nosotros & # 8217d perderíamos el bouchons, las sencillas tabernas por las que Lyon es conocida, a favor de un restaurante formal, como La Mere Brazier, uno de los primeros en ganar tres estrellas Michelin, o la gran Brasserie Georges, donde desarrollé el gusto por el steak tartar, y mis padres disfruté de los quesos maduros de la zona, como el cremoso St-Marcellin.

Otras veces, cuando el hambre golpeaba, podíamos contar con los restaurantes informales al borde de la carretera que alimentaban a los viajeros, así como con los camioneros que recorrían la ruta durante todo el año. Recuerdo haber llenado mi plato con sus generosos bufés con tanta pierna de cordero o entrecot que quisiera. Después de pasar una noche en un motel u otro, mi padre podría decir, & # 8220 & # 8217s empujemos a Roanne, & # 8221 refiriéndose al icónico restaurante Troisgros, y su famoso filete de salmón con salsa picante de acedera. O podríamos detenernos en el Restaurant de la Pyramide en Vienne, el legado del sibarita y fundador Fernand Point, que murió en 1955, de quien a mis abuelos les gustaba recordar: me contaron sobre su risa, su cintura expansiva y los magnums de champán. pulió a lo largo del día.

Landon Nordeman

Y así continuó el viaje, mis hermanas y yo abarrotados con juguetes de playa, maletas viejas y redes para gambas enredadas, mi padre agarrando el volante con sus gastados guantes Hermes, el Guía Michelin en el tablero. Zigzagueamos desde la charcutería de Lyon, hasta el Calissons (caramelos de pasta de almendras) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & # 8217s melones del tamaño de petanca bolas, cuyo perfume almizclado perfumaba el coche. Los manjares que se alineaban en la Ruta 7 eran tanto un indicador de dónde estábamos como el nacido, los marcadores de cemento rojo y blanco que presagian el paso de cada kilómetro. Los sabores cambiaron a medida que viajábamos hacia el sur: los ricos platos de callos de Lyon fueron reemplazados por el gratinado de cangrejo de río más ligero en Valence, y finalmente, el pissaladieres que marcó nuestro descenso a la Provenza bañada por el sol. Cada verano, comencé a desear nuestros banquetes con estrellas Michelin, comidas en las paradas de camiones, picnics improvisados ​​y desvíos para las delicias locales. Aunque este camino se llama de tantas cosas, La Route des Vacances, La Route Bleue, para mí siempre fue La Route Gourmande.

Veinte años después, vivo en Nueva York con mi esposo, Stephen, y nuestros dos hijos, Sebastien, de 8 años, y Sophie, de 10, que tienen aproximadamente la misma edad que yo cuando hicimos esos viajes épicos. Mucho ha cambiado desde esos días. Desde 2006, la carretera ya no se llama N7, sino que ahora es Departmentale 6007, una especie de degradación que significa que la carretera y el estado secundario de la carretera # 8217: hay formas mucho más rápidas de llegar desde París al sur. Mi padre falleció en 2003, y cada verano desde que sentí el deseo de volver sobre nuestros pasos en la Ruta 7. En homenaje a él, decidí planear un viaje para mi propia familia el verano pasado, revisando viejos favoritos y creando nuevas tradiciones. también.

& # 8220 ¿Ya llegamos? ¡Tengo hambre! & # 8221 se queja mi hijo Sébastien. Entro momentáneamente en pánico. Estamos apenas a unos pocos kilómetros de nuestro viaje, y la escena en el asiento trasero es mucho menos romántica que en mi fantasía. & # 8220¡Deja de patearme! & # 8221 grita Sophie. Afortunadamente, nuestra primera parada, Patisserie Gateau Labully en St. Genix sur Guiers, está a solo una hora de distancia. (Ahora me pregunto si esta es la razón por la que mis padres siempre lo hacían en la primera parada). Estamos allí para comer tarta Labully, una especialidad de Ródano-Alpes. Es un bollo de brioche perfumado con agua de azahar, salpicado de bombones de color rosa que también se hornean en la masa. En el interior, la panadería no ha cambiado (la vitrina de cristal es como la recuerdo, llena de pasteles) ni tiene olor, una ráfaga de levadura y azúcar.Tan pronto como salimos de la tienda, nos sentamos afuera y comemos sin decir una palabra: el pan es tierno, fragante y crujiente con pralinés.

De vuelta en el coche, desdoblo el mapa Michelin como un mantel en mi regazo. Nuestra próxima parada será Lyon. Como mi padre, prefiero Brasserie Georges, una institución amigable que ha estado alimentando a los comensales desde 1836. Mi aventurera Sophie pide su primer bistec tártaro y se queda mirando mientras la eficiente mesera mezcla alcaparras, cebollas, encurtidos, huevo crudo y carne de res tan rápido allí & # 8217s no hay tiempo para un & # 8220pero no & # 8217t me gusta ... & # 8221 para ser pronunciado. Sophie se sumerge primero en fork y pronuncia lo que, para mi alivio, se convertirá en el estribillo de nuestro viaje: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Hago eco de su suspiro mientras corto en gruesos discos de salchicha de nuez pistacho, salchicha de cerdo con pistachos, otra especialidad de Lyon.

Al día siguiente, mientras pasamos por los viñedos de Cotes-du-Rhone a lo largo de las empinadas orillas del río, vislumbro el primer marcador de 7 millas Nationale gastado de nuestro viaje. Mientras pasamos por el soportado, Estoy abrumado por la emoción. Ver este símbolo después de tantos años me ha traído recuerdos sentimentales. Escondo mis lágrimas mientras disminuimos la velocidad en Tain-l & # 8217Hermitage, sitio de algunos de los peores atascos de tráfico que recuerdo, para un desvío muy necesario a la fábrica de chocolate Valrhona. Tomando su nombre de & # 8220vallee & # 8221 y & # 8220Rhone, & # 8221, el lugar ha convertido granos de cacao en barras de chocolate desde 1922. Visitamos la boutique, donde los niños eligen suficientes bombones para sostenernos durante meses.

Antes de que los deje cavar, tenemos que almorzar, y cerca veo la parada de camiones del restaurante La Mule Blanche. Entramos en el lugar sencillo, marcado por el cartel redondo rojo y azul de & # 8220Les Routiers, & # 8221 el sello de aprobación de la revista camionera del mismo nombre. Admiro los acentos regionales, los rostros rosados, las mesas de madera, las enormes botellas de vino que aparecen tan pronto como nos sentamos y el bufé de todo lo que puedas comer con ensalada de zanahoria rallada, patés caseros y ensalada niçoise. , rico en aceitunas, atún, anchoas, huevos duros y más. Es comida básica y alegre. Miro a mis hijos estadounidenses, absolutamente cómodos, bromeando en francés con la camarera, y no puedo evitar sonreír.

Landon Nordeman

Decidido como estoy a hacer nuestros propios rituales, todavía debo hacer tiempo para uno de los favoritos de mis abuelos: Pic in Valence. Lo que comenzó como una cafetería en 1891 se ha expandido para incluir un hotel y un restaurante de alta cocina y, más recientemente, el informal Bistro Le 7. Todos están dirigidos por Anne-Sophie Pic, una chef de cuarta generación y la única mujer en Francia para tener tres estrellas Michelin. Cerca de la entrada, una colección de antiguas guías Michelin nos recuerda el vínculo inextricable entre la evolución de la cocina francesa y la carretera. Valence marca la puerta de entrada a la región de la Provenza, y lo que el camarero nos ha puesto ante nosotros celebra la cocina local: nos damos un festín con un deconstruido Pan Bagnat, una ensalada niçoise que se sirve como un sándwich abierto cubierto con anchoas ligeramente fritas. Una daurade mediterránea se rocía con ratatouille, un delicioso rollo de ternera exhibe tapenade hecho con las aceitunas de una arboleda cercana.

Para el postre, visitamos Montelimar, el hogar del turrón pegajoso de almendras y pistachos que es un regalo emblemático de la Ruta 7. Escuché historias de automovilistas en el día que se quedaban sin autos paralizados para comprar dulces para aplacar su niños. Mientras nos acercamos al Museo Soubeyran Nougat, tengo un recuerdo de los dulces pegados a mis dientes.

Masticando ruidosamente nuestros dulces, pasamos por el Arc de Triomphe d & # 8217Orange, una maravillosa ruina romana, y unos kilómetros más tarde entramos en la región vinícola de Chateauneuf-du-Pape. Stephen, un amante del vino, insiste en que un viñedo esté en la agenda. Tuvimos nuestra elección, ya que la ruta viaja desde el Valle del Loira a través de las Cotes du Rhones, luego hacia Chateauneuf-du-Pape y hacia las regiones productoras de rosas de la Provenza. Visitamos al viticultor de cuarta generación Jean-Pierre Serguier en Chateau Simian, que dirige un viñedo orgánico. Nos sirve sus deliciosos Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres elaborados con viñas plantadas desde 1880, y recuerda cómo vendía vino cuando era niño en un cobertizo en la carretera que atraviesa sus dominios. Es el final de agosto y la cosecha acaba de comenzar. & # 8220Finalmente, un vino que me gusta & # 8221 evalúa a Sebastien, sorbiendo jugo de uva fresco pero convencido de que él & # 8217s descubrió la rosa.

Es difícil imaginar que volvamos a tener hambre al día siguiente, pero hay gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 que vienen del asiento trasero. Sin plan y pasado Aix-en-Provence, donde nos detuvimos rápidamente a buscar a mi amada Calissons (dulces de pasta de almendras) en Marche de la Place des Precheurs, paramos en Cote Jardin, un restaurante al borde de la carretera en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero la simplicidad de los filetes fritos, pero me asombra una suculenta gallina de Guinea rellena de colmenillas y dorada. pissaladieres, el mejor que he probado en mi vida, cubierto con dos relucientes sardinas. Estoy encantado de descubrir que el N7 todavía ofrece deliciosas sorpresas.

Otras dos horas y dejamos la N7 para entrar en el exuberante patio de nuestro hotel en Cap d & # 8217Antibes, que está justo en la costa de La Garoupe, el castillo donde pasé mis primeros veranos. Camino por la playa para buscar el antiguo alquiler. Finalmente, veo la capa rocosa familiar. El camino que conduce a la casa ahora está protegido por un muro resistente, pero el jardín descuidado, como mis recuerdos, no se puede contener.

Al borde de la N7 mientras conducimos por la Riviera, las palmeras han reemplazado el refugio platane árboles del norte. En el mercado cubierto de Antibes, degustamos socca de harina de garbanzo, una sabrosa crepe horneada en horno de leña. Sigo un aroma mantecoso hasta la Boulangerie La Belle Epoque, donde aguardan cálidas magdalenas. Luego, probamos un sabor picante de aceitunas negras de la máquina de tapenade. Es temporada alta, y los tomates maduros, los albaricoques regordetes y los manojos de lavanda parecen el paraíso.

Una expatriada francesa vuelve a visitar los viajes por carretera de verano de su juventud por la Ruta 7, desde París hasta los limoneros de Menton. Landon Nordeman

Mientras conducimos por Niza, luego por encima de Eze, un pueblo en lo alto de un acantilado con vistas espectaculares del mar, me entristece saber que el viaje está llegando a su fin. Nuestro destino final son los limoneros de Menton. Visitamos La Citronneraie, propiedad de François Mazet, un piloto de carreras de Fórmula 1 retirado que ahora se preocupa por los árboles de cítricos. Vende la fruta aquí en Menton ya algunos de los chefs más exigentes de Francia. Mazet abre un limón para que lo pruebe. Me preparo para una fuerte acidez, pero la fruta desprende toques de fresa dulce y naranja amarga. Vuelvo a saborear esos matices en un restaurante local llamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, donde como una tarta hecha con estos mismos limones. El sabor agridulce es un final apropiado para este viaje. He descubierto nuevos lugares y he lamentado la pérdida de los antiguos, pero es hora de dar la vuelta. Hemos llegado al final del camino.


Ruta 7 de Francia: el camino al paraíso

Cada verano, mis abuelos alquilaban un castillo cerca de Cap d & # 8217 Antibes, una península virgen entre Niza y Cannes con vistas al Mediterráneo. Era demasiado joven para recordar mi primer viaje desde Ginebra, Suiza, donde nací, a La Garoupe, como la llamábamos, abreviatura de toda la zona que incluía playas, un faro y una antigua capilla. Era la década de 1960 y, junto con mi madre, mi padre y mis tres hermanas, pasaría los próximos diez veranos aquí. Aunque el paisaje era incomparable, con empinados escalones de mármol que conducían desde los terrenos hasta el mar bordeado de rocas, la parte que más me gustaba era el viaje hasta allí. Nos montamos en nuestro Citroen DS 1969 y nos embarcamos desde nuestra casa en Ginebra hacia el sur de Francia. El viaje podría haber sido rápido si hubiéramos tomado la Autoroute du Soleil, la nueva vía que podría llevarnos a la Riviera en menos de un día, pero mi padre insistió en que viajáramos por la ruta escénica, la Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (el Nacional 7), o & # 8220N7, & # 8221 era la propia Ruta 66 de Francia, una carretera mítica que definió el verano para generaciones de personas, incluyéndome a mí. El camino serpenteante, de unas 600 millas de largo, serpentea desde París hasta Menton, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Italia. Según el historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Ruta 7 a menudo se llama la columna vertebral de Francia, ya que conectaba el norte frío con el sur soleado, atravesando el valle del Loira, cruzando el río Ródano, atravesando la Provenza y terminando en la Riviera. El camino ha existido con un nombre u otro desde la época romana (todavía se pueden ver ruinas a lo largo del camino), hasta que se convirtió en Route Nationale 7 en 1871.

Durante su apogeo en la década de 1950 y & # 821760, la carretera fue apodada La Route des Vacances. Unas vacaciones pagadas recientemente extendidas para los trabajadores franceses, combinadas con la producción de dos nuevos automóviles asequibles, el Renault 4CV y Citroen 2CV, que dio inicio a una era de atascos, o bouchons (la palabra francesa para & # 8220cork & # 8221), mientras las familias avanzaban poco a poco hacia el sur con botes de remos atados al techo de sus autos. Los residentes de una aldea provenzal bromearon diciendo que durante esos tiempos congestionados, incluso el pastis olía a gasolina. Viajar por la carretera fue un rito de iniciación, el cantante francés Charles Trenet incluso escribió una canción en su honor.

Los restauradores se apresuraron a abrir lugares donde las familias pudieran repostar, y había comida para todos los presupuestos. Mi padre planificaba nuestras paradas de acuerdo con las deliciosas cosas que comíamos en el camino. Cada verano, nos conectamos con la Ruta 7 en Lyon, la capital gastronómica que marcó el punto medio entre París y Menton. & # 8220Tres ríos fluyen a través de Lyon, & # 8221 mi padre bromeó, refiriéndose a los viñedos cercanos, & # 8220le Rhone, la Saone y le Beaujolais! & # 8221 Nosotros & # 8217d perderíamos el bouchons, las sencillas tabernas por las que Lyon es conocida, a favor de un restaurante formal, como La Mere Brazier, uno de los primeros en ganar tres estrellas Michelin, o la gran Brasserie Georges, donde desarrollé el gusto por el steak tartar, y mis padres disfruté de los quesos maduros de la zona, como el cremoso St-Marcellin.

Otras veces, cuando el hambre golpeaba, podíamos contar con los restaurantes informales al borde de la carretera que alimentaban a los viajeros, así como con los camioneros que recorrían la ruta durante todo el año. Recuerdo haber llenado mi plato con sus generosos bufés con tanta pierna de cordero o entrecot que quisiera. Después de pasar una noche en un motel u otro, mi padre podría decir, & # 8220 & # 8217s empujemos a Roanne, & # 8221 refiriéndose al icónico restaurante Troisgros, y su famoso filete de salmón con salsa picante de acedera. O podríamos detenernos en el Restaurant de la Pyramide en Vienne, el legado del sibarita y fundador Fernand Point, que murió en 1955, de quien a mis abuelos les gustaba recordar: me contaron sobre su risa, su cintura expansiva y los magnums de champán. pulió a lo largo del día.

Landon Nordeman

Y así continuó el viaje, mis hermanas y yo abarrotados con juguetes de playa, maletas viejas y redes para gambas enredadas, mi padre agarrando el volante con sus gastados guantes Hermes, el Guía Michelin en el tablero. Zigzagueamos desde la charcutería de Lyon, hasta el Calissons (caramelos de pasta de almendras) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & # 8217s melones del tamaño de petanca bolas, cuyo perfume almizclado perfumaba el coche. Los manjares que se alineaban en la Ruta 7 eran tanto un indicador de dónde estábamos como el nacido, los marcadores de cemento rojo y blanco que presagian el paso de cada kilómetro. Los sabores cambiaron a medida que viajábamos hacia el sur: los ricos platos de callos de Lyon fueron reemplazados por el gratinado de cangrejo de río más ligero en Valence, y finalmente, el pissaladieres que marcó nuestro descenso a la Provenza bañada por el sol. Cada verano, comencé a desear nuestros banquetes con estrellas Michelin, comidas en las paradas de camiones, picnics improvisados ​​y desvíos para las delicias locales. Aunque este camino se llama de tantas cosas, La Route des Vacances, La Route Bleue, para mí siempre fue La Route Gourmande.

Veinte años después, vivo en Nueva York con mi esposo, Stephen, y nuestros dos hijos, Sebastien, de 8 años, y Sophie, de 10, que tienen aproximadamente la misma edad que yo cuando hicimos esos viajes épicos. Mucho ha cambiado desde esos días. Desde 2006, la carretera ya no se llama N7, sino que ahora es Departmentale 6007, una especie de degradación que significa que la carretera y el estado secundario de la carretera # 8217: hay formas mucho más rápidas de llegar desde París al sur. Mi padre falleció en 2003, y cada verano desde que sentí el deseo de volver sobre nuestros pasos en la Ruta 7. En homenaje a él, decidí planear un viaje para mi propia familia el verano pasado, revisando viejos favoritos y creando nuevas tradiciones. también.

& # 8220 ¿Ya llegamos? ¡Tengo hambre! & # 8221 se queja mi hijo Sébastien. Entro momentáneamente en pánico. Estamos apenas a unos pocos kilómetros de nuestro viaje, y la escena en el asiento trasero es mucho menos romántica que en mi fantasía. & # 8220¡Deja de patearme! & # 8221 grita Sophie. Afortunadamente, nuestra primera parada, Patisserie Gateau Labully en St. Genix sur Guiers, está a solo una hora de distancia. (Ahora me pregunto si esta es la razón por la que mis padres siempre lo hacían en la primera parada). Estamos allí para comer tarta Labully, una especialidad de Ródano-Alpes. Es un bollo de brioche perfumado con agua de azahar, salpicado de bombones de color rosa que también se hornean en la masa. En el interior, la panadería no ha cambiado (la vitrina de cristal es como la recuerdo, llena de pasteles) ni tiene olor, una ráfaga de levadura y azúcar. Tan pronto como salimos de la tienda, nos sentamos afuera y comemos sin decir una palabra: el pan es tierno, fragante y crujiente con pralinés.

De vuelta en el coche, desdoblo el mapa Michelin como un mantel en mi regazo. Nuestra próxima parada será Lyon. Como mi padre, prefiero Brasserie Georges, una institución amigable que ha estado alimentando a los comensales desde 1836. Mi aventurera Sophie pide su primer bistec tártaro y se queda mirando mientras la eficiente mesera mezcla alcaparras, cebollas, encurtidos, huevo crudo y carne de res tan rápido allí & # 8217s no hay tiempo para un & # 8220pero no & # 8217t me gusta ... & # 8221 para ser pronunciado. Sophie se sumerge primero en fork y pronuncia lo que, para mi alivio, se convertirá en el estribillo de nuestro viaje: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Hago eco de su suspiro mientras corto en gruesos discos de salchicha de nuez pistacho, salchicha de cerdo con pistachos, otra especialidad de Lyon.

Al día siguiente, mientras pasamos por los viñedos de Cotes-du-Rhone a lo largo de las empinadas orillas del río, vislumbro el primer marcador de 7 millas Nationale gastado de nuestro viaje. Mientras pasamos por el soportado, Estoy abrumado por la emoción. Ver este símbolo después de tantos años me ha traído recuerdos sentimentales. Escondo mis lágrimas mientras disminuimos la velocidad en Tain-l & # 8217Hermitage, sitio de algunos de los peores atascos de tráfico que recuerdo, para un desvío muy necesario a la fábrica de chocolate Valrhona. Tomando su nombre de & # 8220vallee & # 8221 y & # 8220Rhone, & # 8221, el lugar ha convertido granos de cacao en barras de chocolate desde 1922. Visitamos la boutique, donde los niños eligen suficientes bombones para sostenernos durante meses.

Antes de que los deje cavar, tenemos que almorzar, y cerca veo la parada de camiones del restaurante La Mule Blanche. Entramos en el lugar sencillo, marcado por el cartel redondo rojo y azul de & # 8220Les Routiers, & # 8221 el sello de aprobación de la revista camionera del mismo nombre. Admiro los acentos regionales, los rostros rosados, las mesas de madera, las enormes botellas de vino que aparecen tan pronto como nos sentamos y el bufé de todo lo que puedas comer con ensalada de zanahoria rallada, patés caseros y ensalada niçoise. , rico en aceitunas, atún, anchoas, huevos duros y más. Es comida básica y alegre. Miro a mis hijos estadounidenses, absolutamente cómodos, bromeando en francés con la camarera, y no puedo evitar sonreír.

Landon Nordeman

Decidido como estoy a hacer nuestros propios rituales, todavía debo hacer tiempo para uno de los favoritos de mis abuelos: Pic in Valence. Lo que comenzó como una cafetería en 1891 se ha expandido para incluir un hotel y un restaurante de alta cocina y, más recientemente, el informal Bistro Le 7. Todos están dirigidos por Anne-Sophie Pic, una chef de cuarta generación y la única mujer en Francia para tener tres estrellas Michelin. Cerca de la entrada, una colección de antiguas guías Michelin nos recuerda el vínculo inextricable entre la evolución de la cocina francesa y la carretera. Valence marca la puerta de entrada a la región de la Provenza, y lo que el camarero nos ha puesto ante nosotros celebra la cocina local: nos damos un festín con un deconstruido Pan Bagnat, una ensalada niçoise que se sirve como un sándwich abierto cubierto con anchoas ligeramente fritas. Una daurade mediterránea se rocía con ratatouille, un delicioso rollo de ternera exhibe tapenade hecho con las aceitunas de una arboleda cercana.

Para el postre, visitamos Montelimar, el hogar del turrón pegajoso de almendras y pistachos que es un regalo emblemático de la Ruta 7. Escuché historias de automovilistas en el día que se quedaban sin autos paralizados para comprar dulces para aplacar su niños. Mientras nos acercamos al Museo Soubeyran Nougat, tengo un recuerdo de los dulces pegados a mis dientes.

Masticando ruidosamente nuestros dulces, pasamos por el Arc de Triomphe d & # 8217Orange, una maravillosa ruina romana, y unos kilómetros más tarde entramos en la región vinícola de Chateauneuf-du-Pape. Stephen, un amante del vino, insiste en que un viñedo esté en la agenda. Tuvimos nuestra elección, ya que la ruta viaja desde el Valle del Loira a través de las Cotes du Rhones, luego hacia Chateauneuf-du-Pape y hacia las regiones productoras de rosas de la Provenza. Visitamos al viticultor de cuarta generación Jean-Pierre Serguier en Chateau Simian, que dirige un viñedo orgánico. Nos sirve sus deliciosos Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres elaborados con viñas plantadas desde 1880, y recuerda cómo vendía vino cuando era niño en un cobertizo en la carretera que atraviesa sus dominios. Es el final de agosto y la cosecha acaba de comenzar. & # 8220Finalmente, un vino que me gusta & # 8221 evalúa a Sebastien, sorbiendo jugo de uva fresco pero convencido de que él & # 8217s descubrió la rosa.

Es difícil imaginar que volvamos a tener hambre al día siguiente, pero hay gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 que vienen del asiento trasero. Sin plan y pasado Aix-en-Provence, donde nos detuvimos rápidamente a buscar a mi amada Calissons (dulces de pasta de almendras) en Marche de la Place des Precheurs, paramos en Cote Jardin, un restaurante al borde de la carretera en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero la simplicidad de los filetes fritos, pero me asombra una suculenta gallina de Guinea rellena de colmenillas y dorada. pissaladieres, el mejor que he probado en mi vida, cubierto con dos relucientes sardinas. Estoy encantado de descubrir que el N7 todavía ofrece deliciosas sorpresas.

Otras dos horas y dejamos la N7 para entrar en el exuberante patio de nuestro hotel en Cap d & # 8217Antibes, que está justo en la costa de La Garoupe, el castillo donde pasé mis primeros veranos. Camino por la playa para buscar el antiguo alquiler. Finalmente, veo la capa rocosa familiar. El camino que conduce a la casa ahora está protegido por un muro resistente, pero el jardín descuidado, como mis recuerdos, no se puede contener.

Al borde de la N7 mientras conducimos por la Riviera, las palmeras han reemplazado el refugio platane árboles del norte. En el mercado cubierto de Antibes, degustamos socca de harina de garbanzo, una sabrosa crepe horneada en horno de leña. Sigo un aroma mantecoso hasta la Boulangerie La Belle Epoque, donde aguardan cálidas magdalenas. Luego, probamos un sabor picante de aceitunas negras de la máquina de tapenade. Es temporada alta, y los tomates maduros, los albaricoques regordetes y los manojos de lavanda parecen el paraíso.

Una expatriada francesa vuelve a visitar los viajes por carretera de verano de su juventud por la Ruta 7, desde París hasta los limoneros de Menton. Landon Nordeman

Mientras conducimos por Niza, luego por encima de Eze, un pueblo en lo alto de un acantilado con vistas espectaculares del mar, me entristece saber que el viaje está llegando a su fin. Nuestro destino final son los limoneros de Menton. Visitamos La Citronneraie, propiedad de François Mazet, un piloto de carreras de Fórmula 1 retirado que ahora se preocupa por los árboles de cítricos. Vende la fruta aquí en Menton ya algunos de los chefs más exigentes de Francia. Mazet abre un limón para que lo pruebe. Me preparo para una fuerte acidez, pero la fruta desprende toques de fresa dulce y naranja amarga. Vuelvo a saborear esos matices en un restaurante local llamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, donde como una tarta hecha con estos mismos limones. El sabor agridulce es un final apropiado para este viaje. He descubierto nuevos lugares y he lamentado la pérdida de los antiguos, pero es hora de dar la vuelta. Hemos llegado al final del camino.


Ruta 7 de Francia: el camino al paraíso

Cada verano, mis abuelos alquilaban un castillo cerca de Cap d & # 8217 Antibes, una península virgen entre Niza y Cannes con vistas al Mediterráneo. Era demasiado joven para recordar mi primer viaje desde Ginebra, Suiza, donde nací, a La Garoupe, como la llamábamos, abreviatura de toda la zona que incluía playas, un faro y una antigua capilla. Era la década de 1960 y, junto con mi madre, mi padre y mis tres hermanas, pasaría los próximos diez veranos aquí. Aunque el paisaje era incomparable, con empinados escalones de mármol que conducían desde los terrenos hasta el mar bordeado de rocas, la parte que más me gustaba era el viaje hasta allí. Nos montamos en nuestro Citroen DS 1969 y nos embarcamos desde nuestra casa en Ginebra hacia el sur de Francia. El viaje podría haber sido rápido si hubiéramos tomado la Autoroute du Soleil, la nueva vía que podría llevarnos a la Riviera en menos de un día, pero mi padre insistió en que viajáramos por la ruta escénica, la Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (el Nacional 7), o & # 8220N7, & # 8221 era la propia Ruta 66 de Francia, una carretera mítica que definió el verano para generaciones de personas, incluyéndome a mí. El camino serpenteante, de unas 600 millas de largo, serpentea desde París hasta Menton, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Italia. Según el historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), la Ruta 7 a menudo se llama la columna vertebral de Francia, ya que conectaba el norte frío con el sur soleado, atravesando el valle del Loira, cruzando el río Ródano, atravesando la Provenza y terminando en la Riviera. El camino ha existido con un nombre u otro desde la época romana (todavía se pueden ver ruinas a lo largo del camino), hasta que se convirtió en Route Nationale 7 en 1871.

Durante su apogeo en la década de 1950 y & # 821760, la carretera fue apodada La Route des Vacances. Unas vacaciones pagadas recientemente extendidas para los trabajadores franceses, combinadas con la producción de dos nuevos automóviles asequibles, el Renault 4CV y Citroen 2CV, que dio inicio a una era de atascos, o bouchons (la palabra francesa para & # 8220cork & # 8221), mientras las familias avanzaban poco a poco hacia el sur con botes de remos atados al techo de sus autos. Los residentes de una aldea provenzal bromearon diciendo que durante esos tiempos congestionados, incluso el pastis olía a gasolina. Viajar por la carretera fue un rito de iniciación, el cantante francés Charles Trenet incluso escribió una canción en su honor.

Los restauradores se apresuraron a abrir lugares donde las familias pudieran repostar, y había comida para todos los presupuestos. Mi padre planificaba nuestras paradas de acuerdo con las deliciosas cosas que comíamos en el camino. Cada verano, nos conectamos con la Ruta 7 en Lyon, la capital gastronómica que marcó el punto medio entre París y Menton. & # 8220Tres ríos fluyen a través de Lyon, & # 8221 mi padre bromeó, refiriéndose a los viñedos cercanos, & # 8220le Rhone, la Saone y le Beaujolais! & # 8221 Nosotros & # 8217d perderíamos el bouchons, las sencillas tabernas por las que Lyon es conocida, a favor de un restaurante formal, como La Mere Brazier, uno de los primeros en ganar tres estrellas Michelin, o la gran Brasserie Georges, donde desarrollé el gusto por el steak tartar, y mis padres disfruté de los quesos maduros de la zona, como el cremoso St-Marcellin.

Otras veces, cuando el hambre golpeaba, podíamos contar con los restaurantes informales al borde de la carretera que alimentaban a los viajeros, así como con los camioneros que recorrían la ruta durante todo el año. Recuerdo haber llenado mi plato con sus generosos bufés con tanta pierna de cordero o entrecot que quisiera. Después de pasar una noche en un motel u otro, mi padre podría decir, & # 8220 & # 8217s empujemos a Roanne, & # 8221 refiriéndose al icónico restaurante Troisgros, y su famoso filete de salmón con salsa picante de acedera. O podríamos detenernos en el Restaurant de la Pyramide en Vienne, el legado del sibarita y fundador Fernand Point, que murió en 1955, de quien a mis abuelos les gustaba recordar: me contaron sobre su risa, su cintura expansiva y los magnums de champán. pulió a lo largo del día.

Landon Nordeman

Y así continuó el viaje, mis hermanas y yo abarrotados con juguetes de playa, maletas viejas y redes para gambas enredadas, mi padre agarrando el volante con sus gastados guantes Hermes, el Guía Michelin en el tablero. Zigzagueamos desde la charcutería de Lyon, hasta el Calissons (caramelos de pasta de almendras) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & # 8217s melones del tamaño de petanca bolas, cuyo perfume almizclado perfumaba el coche. Los manjares que se alineaban en la Ruta 7 eran tanto un indicador de dónde estábamos como el nacido, los marcadores de cemento rojo y blanco que presagian el paso de cada kilómetro. Los sabores cambiaron a medida que viajábamos hacia el sur: los ricos platos de callos de Lyon fueron reemplazados por el gratinado de cangrejo de río más ligero en Valence, y finalmente, el pissaladieres que marcó nuestro descenso a la Provenza bañada por el sol. Cada verano, comencé a desear nuestros banquetes con estrellas Michelin, comidas en las paradas de camiones, picnics improvisados ​​y desvíos para las delicias locales. Aunque este camino se llama de tantas cosas, La Route des Vacances, La Route Bleue, para mí siempre fue La Route Gourmande.

Veinte años después, vivo en Nueva York con mi esposo, Stephen, y nuestros dos hijos, Sebastien, de 8 años, y Sophie, de 10, que tienen aproximadamente la misma edad que yo cuando hicimos esos viajes épicos. Mucho ha cambiado desde esos días. Desde 2006, la carretera ya no se llama N7, sino que ahora es Departmentale 6007, una especie de degradación que significa que la carretera y el estado secundario de la carretera # 8217: hay formas mucho más rápidas de llegar desde París al sur. Mi padre falleció en 2003, y cada verano desde que sentí el deseo de volver sobre nuestros pasos en la Ruta 7. En homenaje a él, decidí planear un viaje para mi propia familia el verano pasado, revisando viejos favoritos y creando nuevas tradiciones. también.

& # 8220 ¿Ya llegamos? ¡Tengo hambre! & # 8221 se queja mi hijo Sébastien. Entro momentáneamente en pánico. Estamos apenas a unos pocos kilómetros de nuestro viaje, y la escena en el asiento trasero es mucho menos romántica que en mi fantasía. & # 8220¡Deja de patearme! & # 8221 grita Sophie. Afortunadamente, nuestra primera parada, Patisserie Gateau Labully en St. Genix sur Guiers, está a solo una hora de distancia. (Ahora me pregunto si esta es la razón por la que mis padres siempre lo hacían en la primera parada). Estamos allí para comer tarta Labully, una especialidad de Ródano-Alpes. Es un bollo de brioche perfumado con agua de azahar, salpicado de bombones de color rosa que también se hornean en la masa. En el interior, la panadería no ha cambiado (la vitrina de cristal es como la recuerdo, llena de pasteles) ni tiene olor, una ráfaga de levadura y azúcar. Tan pronto como salimos de la tienda, nos sentamos afuera y comemos sin decir una palabra: el pan es tierno, fragante y crujiente con pralinés.

De vuelta en el coche, desdoblo el mapa Michelin como un mantel en mi regazo. Nuestra próxima parada será Lyon. Como mi padre, prefiero Brasserie Georges, una institución amigable que ha estado alimentando a los comensales desde 1836. Mi aventurera Sophie pide su primer bistec tártaro y se queda mirando mientras la eficiente mesera mezcla alcaparras, cebollas, encurtidos, huevo crudo y carne de res tan rápido allí & # 8217s no hay tiempo para un & # 8220pero no & # 8217t me gusta ... & # 8221 para ser pronunciado. Sophie se sumerge primero en fork y pronuncia lo que, para mi alivio, se convertirá en el estribillo de nuestro viaje: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Hago eco de su suspiro mientras corto en gruesos discos de salchicha de nuez pistacho, salchicha de cerdo con pistachos, otra especialidad de Lyon.

Al día siguiente, mientras pasamos por los viñedos de Cotes-du-Rhone a lo largo de las empinadas orillas del río, vislumbro el primer marcador de 7 millas Nationale gastado de nuestro viaje. Mientras pasamos por el soportado, Estoy abrumado por la emoción. Ver este símbolo después de tantos años me ha traído recuerdos sentimentales. Escondo mis lágrimas mientras disminuimos la velocidad en Tain-l & # 8217Hermitage, sitio de algunos de los peores atascos de tráfico que recuerdo, para un desvío muy necesario a la fábrica de chocolate Valrhona. Tomando su nombre de & # 8220vallee & # 8221 y & # 8220Rhone, & # 8221, el lugar ha convertido granos de cacao en barras de chocolate desde 1922. Visitamos la boutique, donde los niños eligen suficientes bombones para sostenernos durante meses.

Antes de que los deje cavar, tenemos que almorzar, y cerca veo la parada de camiones del restaurante La Mule Blanche. Entramos en el lugar sencillo, marcado por el cartel redondo rojo y azul de & # 8220Les Routiers, & # 8221 el sello de aprobación de la revista camionera del mismo nombre. Admiro los acentos regionales, los rostros rosados, las mesas de madera, las enormes botellas de vino que aparecen tan pronto como nos sentamos y el bufé de todo lo que puedas comer con ensalada de zanahoria rallada, patés caseros y ensalada niçoise. , rico en aceitunas, atún, anchoas, huevos duros y más. Es comida básica y alegre. Miro a mis hijos estadounidenses, absolutamente cómodos, bromeando en francés con la camarera, y no puedo evitar sonreír.

Landon Nordeman

Decidido como estoy a hacer nuestros propios rituales, todavía debo hacer tiempo para uno de los favoritos de mis abuelos: Pic in Valence. Lo que comenzó como una cafetería en 1891 se ha expandido para incluir un hotel y un restaurante de alta cocina y, más recientemente, el informal Bistro Le 7. Todos están dirigidos por Anne-Sophie Pic, una chef de cuarta generación y la única mujer en Francia para tener tres estrellas Michelin. Cerca de la entrada, una colección de antiguas guías Michelin nos recuerda el vínculo inextricable entre la evolución de la cocina francesa y la carretera. Valence marca la puerta de entrada a la región de la Provenza, y lo que el camarero nos ha puesto ante nosotros celebra la cocina local: nos damos un festín con un deconstruido Pan Bagnat, una ensalada niçoise que se sirve como un sándwich abierto cubierto con anchoas ligeramente fritas. Una daurade mediterránea se rocía con ratatouille, un delicioso rollo de ternera exhibe tapenade hecho con las aceitunas de una arboleda cercana.

Para el postre, visitamos Montelimar, el hogar del turrón pegajoso de almendras y pistachos que es un regalo emblemático de la Ruta 7. Escuché historias de automovilistas en el día que se quedaban sin autos paralizados para comprar dulces para aplacar su niños. Mientras nos acercamos al Museo Soubeyran Nougat, tengo un recuerdo de los dulces pegados a mis dientes.

Masticando ruidosamente nuestros dulces, pasamos por el Arc de Triomphe d & # 8217Orange, una maravillosa ruina romana, y unos kilómetros más tarde entramos en la región vinícola de Chateauneuf-du-Pape. Stephen, un amante del vino, insiste en que un viñedo esté en la agenda. Tuvimos nuestra elección, ya que la ruta viaja desde el Valle del Loira a través de las Cotes du Rhones, luego hacia Chateauneuf-du-Pape y hacia las regiones productoras de rosas de la Provenza. Visitamos al viticultor de cuarta generación Jean-Pierre Serguier en Chateau Simian, que dirige un viñedo orgánico. Nos sirve sus deliciosos Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres elaborados con viñas plantadas desde 1880, y recuerda cómo vendía vino cuando era niño en un cobertizo en la carretera que atraviesa sus dominios. Es el final de agosto y la cosecha acaba de comenzar. & # 8220Finalmente, un vino que me gusta & # 8221 evalúa a Sebastien, sorbiendo jugo de uva fresco pero convencido de que él & # 8217s descubrió la rosa.

Es difícil imaginar que volvamos a tener hambre al día siguiente, pero hay gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 que vienen del asiento trasero. Sin plan y pasado Aix-en-Provence, donde nos detuvimos rápidamente a buscar a mi amada Calissons (dulces de pasta de almendras) en Marche de la Place des Precheurs, paramos en Cote Jardin, un restaurante al borde de la carretera en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero la simplicidad de los filetes fritos, pero me asombra una suculenta gallina de Guinea rellena de colmenillas y dorada. pissaladieres, el mejor que he probado en mi vida, cubierto con dos relucientes sardinas. Estoy encantado de descubrir que el N7 todavía ofrece deliciosas sorpresas.

Otras dos horas y dejamos la N7 para entrar en el exuberante patio de nuestro hotel en Cap d & # 8217Antibes, que está justo en la costa de La Garoupe, el castillo donde pasé mis primeros veranos. Camino por la playa para buscar el antiguo alquiler. Finalmente, veo la capa rocosa familiar. El camino que conduce a la casa ahora está protegido por un muro resistente, pero el jardín descuidado, como mis recuerdos, no se puede contener.

Al borde de la N7 mientras conducimos por la Riviera, las palmeras han reemplazado el refugio platane árboles del norte. En el mercado cubierto de Antibes, degustamos socca de harina de garbanzo, una sabrosa crepe horneada en horno de leña. Sigo un aroma mantecoso hasta la Boulangerie La Belle Epoque, donde aguardan cálidas magdalenas. Luego, probamos un sabor picante de aceitunas negras de la máquina de tapenade. Es temporada alta, y los tomates maduros, los albaricoques regordetes y los manojos de lavanda parecen el paraíso.

Una expatriada francesa vuelve a visitar los viajes por carretera de verano de su juventud por la Ruta 7, desde París hasta los limoneros de Menton. Landon Nordeman

Mientras conducimos por Niza, luego por encima de Eze, un pueblo en lo alto de un acantilado con vistas espectaculares del mar, me entristece saber que el viaje está llegando a su fin. Nuestro destino final son los limoneros de Menton. Visitamos La Citronneraie, propiedad de François Mazet, un piloto de carreras de Fórmula 1 retirado que ahora se preocupa por los árboles de cítricos. Vende la fruta aquí en Menton ya algunos de los chefs más exigentes de Francia. Mazet abre un limón para que lo pruebe. Me preparo para una fuerte acidez, pero la fruta desprende toques de fresa dulce y naranja amarga. Vuelvo a saborear esos matices en un restaurante local llamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, donde como una tarta hecha con estos mismos limones. El sabor agridulce es un final apropiado para este viaje. He descubierto nuevos lugares y he lamentado la pérdida de los antiguos, pero es hora de dar la vuelta. Hemos llegado al final del camino.


Ver el vídeo: QUÉ LLEVA LA GENTE EN PARÍS Paris Street Style. Episodio 10 (Enero 2023).